Lady Emma Hamilton, la magnifica ossessione di George Romney.

Tutti la conoscevano come Lady Emma Hamilton, 

                         George Romney, Lady Hamilton in a Straw Hat, 1782 - 1784


ma il suo vero nome era Amy Lyon: le Ladies spesso l'avevano a disdegno, forse perchè, di umili origini era divenuta famosa presso aristocratici e sovrani, a Londra prima, poi in Italia, alla corte di Ferdinando d'Aragona in Napoli, cercandosi "accompagnatori" e "protettori" di rango elevato, l'ultimo dei quali, William Hamilton, l'aveva voluta prendere in sposa, forse perchè la temevano (divenne l'amante di Horathio Nelson - e la storia ce la consegna innanzitutto per questo - dal quale ebbe anche una figlia, Horathia); gli uomini non riuscivano a resistere al fascino sprigionato dalla sua dirompente e straordinaria bellezza. 

Nata nel 1765 presso lo Swan Cottage, Ness, vicino Neston, Ceshire, figlia di un fabbro, Henry Lyon, che morì poco dopo la sua nascita e di Mary Kidd, che si occupò di lei durante la sua infanzia senza impartirle una vera e propria educazione formale, Amy lasciò all'età di 12 anni la casa natale per recarsi a Londra dove poter trovare un'occupazione: cominciò a lavorare come bambinaia e cameriera, e poi come modella e ballerina presso il "Tempio della Salute" un istituto di cura "sospetto" gestito da un medico ciarlatano di nome James Graham, e poi, all'età di quindici anni, come "intrattenitrice" presso il "salotto" Sir Harry Featherstonhaugh dove ebbe l'occasione di conoscere l'Onorevole Charles Francis Greville, secondo figlio del Duca di Warwick e membro del Parlamento di Warwick, che s'invaghì di lei e che la volle come amante.

Era il 13 aprile 1782 quando Amy, che da poco aveva cambiato il proprio nome in Mrs Emma Hart, si recò con Greville presso Cavendish Square dove era situato lo studio di George Romney, padre del di lui amico reverendo John, pittore che stava acquisendo fama soprattutto come ritrattista dopo aver affinato la propria tecnica durante una lunga permanenza a Roma per studiare da vicino gli affreschi di Raffaello; fu l'occasione in cui Romney cominciò il bozzetto per quello che oggi conosciamo come "Lady Hamilton nelle vesti di Natura"

"(...) Era quel bel quadro così pieno di naïveté, in cui è rappresentata con un piccolo spaniel sotto il braccio"1 annotava John quel giorno nel proprio diario. 

Cominciò così nel 1782 un importante nuovo capitolo nella vita di Romney, che di Emma si innamorò perdutamente: lei aveva 17 anni, Romney ne aveva 47 e dopo questa prima visita, ella posò per lui altre tredici volte fino al 3 agosto ed il tempo che non era impiegato per la Natura era dedicato alla Circe, 

il dipinto cui egli si sentì più legato e che non volle mai vendere. 

"I grandi occhi violetti risaltavano sotto le sopracciglia, lunghe e ben marcate nel breve ovale del viso. Il naso lungo, anche se poco rilevato, sovrastava con grazia un labbro superiore delicatamente sporgente. La bocca di Emma fu oggetto di grande ammirazione durante tutta la sua vita; era la componente della sua bellezza che più suggeriva il confronto con le figure della scultura greca. La fronte non ampia e il mento minuto e ben modellato accentuavano il richiamo all'arte classica, mentre alle persone che alle figure vive preferivano le statue la purezza della sua carnagione suggeriva il pensiero del marmo."2 
Nei successivi quattro anni, dall'aprile 1782 al marzo 1786, Emma poserà per Romney circa 180 volte (s'incontravano quattro, cinque volte la settimana), apparirà in 28 ritratti, nonché in un certo numero di disegni. Inutile dire che Romney fu immediatamente soggiogato dal fascino di Emma, ella divenne subito sua unica ed autentica musa, era, con la sua bellezza, il suo portamento, la sua mobilità negli atteggiamenti e la capacità di tenere pose ed espressioni come una modella professionista, il sogno di ogni pittore ed egli la ritrasse in modo quasi ossessivo in varie pose, con e senza abiti, in schizzi che spesso trasformava in dipinti in sua assenza ("...lavorava di sera; dopo il modesto pranzo delle quattro andava per la campagna con il suo album. Si può presumere che la mattina mettesse giù uno schizzo di Emma in un atteggiamento adeguato, e poi lavorasse a memoria."3  e "Così fece certamente per le sue scene shakespeariane, dipinte alla fine del 1786 e nel 1787, quando Emma aveva smesso di posare per lui; Cassandra

 e Miranda,

per esempio, hanno le sembianze di Emma"4 ), talvolta in atteggiamenti di personaggi tratti dalla mitologia

                                            

                                                  Lady Hamilton as Ariadne


o dalla storia

                                                   Lady Hamilton as a Vestal



combinando l'elemento antico, classico, della posa con la modernità del fascino della sua modella: egli vedeva in lei realizzato l'ideale di bellezza grazie ai suoi lineamenti regolari dell'antica scultura greca e ai folti capelli castano ramati che cercò a suo tempo d'immortalare Rubens nei propri ritratti di donne voluttuose. (Benchè ignaro di greco e latino Romney provava grande attrazione per i soggetti classici ed in Emma aveva trovato il modello perfetto per le sue opere mitologiche)

                      Circe mentre cerca d'incantare Ulisse ed i suoi uomini (1782)



Grazie a Romney Emma divenne presto famosa presso i circoli d'intellettuali e gli ambienti frequentati dall'alta società, era spiritosa, intelligente, spigliata ed elegante, sapeva inoltre conquistare e lusingare gli uomini con cui aveva relazioni sia personali che professionali.

Emma catturò a tal punto l'immaginazione di Romney che in seguito la descrisse come 'la signora divina ... superiore a tutto il genere femminile' (Lettera, 19 giugno 1791). 

Il risultato della loro relazione fu una sequenza di ritratti di fantasia e soggetti letterari con eroine drammatiche, epiche e mitologiche che diedero vita, in tutto, ad oltre sessanta dipinti, classificabili per genere in quattro categorie: composizioni di vita reale, 

                                            Lady Hamilton / The spinner, 1785



personificazioni di tipo allegorico, 

                            Lady Hamilton as a Figure in Fortune Telling, 1782 - 1784



di tipo mitologico 

                                             Lady Hamilton as Bacchante, 1785

oppure religioso

                                                     Lady Hamilton Praying



Quando Greville decise di sposarsi con una donna facoltosa per "sistemarsi" chiamò in causa l'anziano zio, Sir William Hamilton, ambasciatore britannico a Napoli, perchè si prendesse lui cura di Emma, senza neppure immaginare che si sarebbe invaghito di lei al punto da volerla, dopo qualche anno, maritare.
Perciò nel 1786 Emma lasciò Londra per trasferirsi a Napoli con Sir William, e, anche se non ancora sposata, a poco a poco occupò un posto onorevole alla corte del Re e della Regina di Napoli, Maria Carolina d'Asburgo, sorella di Maria Antonietta di Francia, cui fu presto legata da affettuosa e profonda amicizia.

                                                        Lady Hamilton, 1785



E fu proprio a Napoli che Emma diede vita alle cosiddette 'attitudes' che Romney aveva in lei già ispirato: Emma si faceva fare dalla sua sarta abiti modellati su quelli indossati dai contadini isolani nel golfo, e teneva gli indumenti larghi che indossava spesso quando posava per Romney; l'utilizzo di ampi scialli o veli e drappeggi insieme con pieghe della stoffa, fecero sì che in chi la vedeva evocasse immagini popolari della mitologia greco-romana. Questi "atteggiamenti", questo insieme di danza e recitazione, fu reso noto in pubblico nella primavera del 1787 da Sir William a un folto gruppo di ospiti europei nella sua casa di Napoli (diede quel giorno vita ad una sorta di farsa in cui gli ospiti dovevano indovinare i personaggi e le scene da Emma riprodotte, da Medea a Cleopatra, affascinando gli aristocratici e gli intellettuali presenti, artisti quali Elisabeth Louise Vigée-Le Brun, che dalle "attitudes" fu conquistata a tal punto da volerla lei stessa ritrarre come Baccante, 

re e regine e scrittori tra cui il grande Johann Wolfgang Goethe) e prese rapidamente campo come forma d'intrattenimento, ma non solo, scatenò nuove tendenze di danza in tutta Europa dando origine ad una vera e propria nuova forma d'arte e avviando la moda per uno stile "grecizzante" con lievi abiti drappeggiati.
cfr. Romantic Era Gowns - La moda stile Regency (1795 - 1820)

                                                        Lady Hamilton, 1785

Nel 1791 Emma fece ritorno in Inghilterra per sposarsi con Sir William e tornò a posare per Romney ancora 34 volte tra giugno e settembre; 

                                               Lady Hamilton as Ambassadress


persino il giorno delle nozze, dopo la cerimonia, posò per l'unica volta come Lady Hamilton. Tornò quindi a Napoli e non rivide mai più Romney.

Da allora i loro destini si divideranno irrimediabilmente, Romney nell'estate del 1792, si ammalerà gravemente e verrà accudito dalla moglie (dalla quale, da anni, si era separato), per i restanti pochi mesi della propria vita; Emma conoscerà ancora qualche successo, a Napoli diverrà l'amante dell'Ammiraglio Orathio Nelson, ma finirà con il concludere la propria esistenza nell'indigenza con cui l'aveva cominciata.

Emma e Romney erano fatti l'uno per l'altro, lo sapevano loro, lo diceva chi li conosceva, ed il loro legame, quasi romanzesco, illuminò di passione le loro vite che smisero di scorrere: Emma aveva toccato l'anima di Romney ed era stata in grado di destare il suo talento artistico come mai, prima di allora, era accaduto e come mai, da allora, accadrà più.

Un affettuoso saluto !

A presto ♥




Dany



Bibliografia:

Flora Fraser, LADY EMMA - Il romanzo di un'amante ( titolo originale Beloved Emma), Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 2001


Citazioni:

1 - Flora Fraser, LADY EMMA - Il romanzo di un'amante ( titolo originale Beloved Emma), Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 2001, pag.30
2 - op. cit., pag. 31
3 - op. cit., pag. 33
4 - op. cit., pag. 47

Lady Emma Hamilton, George Romney's magnificent obsesssion.

Everybody knew her as Lady Emma Hamilton

- picture 1 - George Romney, Lady Hamilton in a Straw Hat, 1782 - 1784

but her real name was Amy Lyon. the Ladies often had her in disdain, perhaps because, of humble origins she had become popular among aristocrats and sovereigns, in London first, then in Italy, at Ferdinand of Aragon's Court in Naples, by looking for "companions" and "protectors" of high rank, the last of which, William Hamilton, wanted to take her in marriage, perhaps because they were afraid of her (she became Horathio Nelson's lover - history delivers her for this - with whom she had a daughter, Horathia ), men couldn't resist the charm radiated from her disruptive and extraordinary beauty.

Born in 1765 in Swan Cottage, Ness, near Neston, Ceshire, daughter of a blacksmith, Henry Lyon, who died shortly after her birth and Mary Kidd, who cared for her during her childhood without giving her to a real formal education, Amy left her birthal house at the age of 12 to go to London where she could have founded a job: she began to work as a nurse and maid, and then as a model and dancer at the "Temple of Health" a health institution of "suspect" reputation run by a quack doctor named James Graham, and then, at the age of fifteen, as "entertainer" in the "salon" of Sir Harry Featherstonhaugh where she had the opportunity to meet the Honourable Charles Francis Greville, second son of the Duke of Warwick and member of the Warwick Parliament, who fell in love with her and wanted her as a lover.

It was April 13, 1782 when Amy, who had recently changed her name to Mrs Emma Hart, went with Greville to Cavendish Square where it was located George Romney's tudy, his friend Rev. John's father, a painter who was acquiring fame primarily as a portrait-painter after having refined his technics during a long stay in Rome for a close examination of Raphael's frescoes, and that was the occasion when Romney began the sketch for what we now know as "Lady Hamilton as Nature"

- picture 2

"(...) It was that beautiful picture so full of naïveté, where she's represented with a small spaniel under her arm"1  noted John in his diary that day.

And so began in 1782 an important new chapter in Romney's life, who fell in love with Emma: she was 17 years old, Romney 47 and after this first visit, she posed for other thirteen times until August 3, and the time that wasn't employed for “Nature” was dedicated to “Circe”,

- picture 3

the picture which he felt closest and that he would have never sell.

"The big violet eyes stood out under the eyebrows, long and well marked in the short oval face. The long nose, though not very prominent, overhung with grace a gently protruding upper lip. Emma's mouth was the object of great admiration throughout her whole life, it was the part of her beauty that most suggested a comparison with the figures of Greek sculpture. Her not large forehead and her minute and well-shaped chin accentuated the recall to the classical art, while for people who preferred statues to living figures the purity of her complexion suggested the thought of marble. "2

During the next four years, from April 1782 to March 1786, she will lay about 180 times for Romney (they met four or five times a week), will appear in 28 portraits, as well as in a number of designs. Needless to say that Romney was immediately enthralled by Emma's charm, she immediately became his sole and authentic muse, she was, with her beauty, her poise, her mobility in the attitudes and the ability to hold poses and expressions like a professional model does, every painter's dream and he painted her in an almost obsessive way in various poses, with and without clothes, in sketches that often he turned into paintings in her absence ("... he worked in the evening; after the modest meal of the four o'clock he went to the campaign with his album. It can be supposed that he put down a sketch of Emma during the morning in an adequate attitude, and then worked by heart."3 and " Certainly he did so for his Shakespearean scenes, painted at the end of 1786 and in 1787, when Emma has stopped to pose for him; Cassandra

- picture 4

and Miranda

- picture 5

for example, have Emma's appearances "4), sometimes in attitudes of characters taken from mythology

- picture 6 - Lady Hamilton as Ariadne

or from history

- picture 7 - Lady Hamilton as a Vestal

combining the ancient, calssical element of teh pose with the modernity of the charm of his model: he saw realized in her the ideal of beauty thanks to her regular features of ancient Greek sculpture and the thick auburn hair that captured Rubens in his voluptuous women's portraits. (Though unaware of greek and latin Romney felt great attraction for classical subjects and in Emma he had found the perfect model for his mythological works)

- picture 8 - Circe as tries to enchant Ulysses and his men (1782)

Thanks to Romney Emma became soon popular among circles of intellectuals and areas frequented by high society, was witty, intelligent, free and easy and elegant, she also knew how to conquer and flatter men with whom she had relationships both personal and professional. Emma caught Romney's imagination to the point that he, later, described her as 'the divine lady ... above all womankind' (Letter, June 19, 1791).

The result of their relationship was a series of portraits of fantasy and literary subjects with dramatic, mythological and epic heroines that gave birth to more than sixty paintings, classified by gender into four categories: real-life compositions,

- picture 9 - Lady Hamilton / The spinner, 1785

allegorical personifications,

- picture 10 - Lady Hamilton as a Figure in Fortune Telling, 1782 – 1784

mythological

- picture 11 - Lady Hamilton as Bacchante, 1785

or religious ones.

- picture 12 - Lady Hamilton Praying

When Greville decided to marry a wealthy woman to "settle down" called into question the old uncle Sir William Hamilton, British ambassador in Naples, to take care of Emma, without even imagine that he would fell in love with her till wanting, after a few years, to get married with her.

Therefore, in 1786, Emma left London and moved to Naples with Sir William, and, even if not yet married, gradually occupied an honorable place in the court of the King and Queen of Naples, Maria Carolina of Habsburg, Marie Antoinette of France's sister, to which she was soon linked by affection and deep friendship.

- picture 13 - Lady Hamilton, 1785

And it was in Naples that Emma gave birth to the so-called 'attitudes' that Romney had already inspired her: Emma was made by her dressmaker clothes modeled on those worn by islanders in the Gulf, and kept the large clothes she already often wore when rested for Romney; the use of large shawls or scarves and drapes together with folds of cloth, meant in those who saw her evoke popular images of greek-roman mythology. These "attitudes", this set of dance and drama was made known in public in the spring of 1787 by Sir William to a large group of European guests at his home in Naples (that day Emma gave rise to a sort of farce in which their guests had to guess the characters and scenes she reproduced, from Medea to Cleopatra, charming aristocrats and intellectuals who were present, artists such as Louise Elisabeth Vigee-Le Brun, that from the "attitudes" was conquered to the point that she wanted to portray herself Emma as a Bacchante,

- picture 14

kings and queens and writers including the great Johann Wolfgang Goethe) and took quickly way as a form of entertainment, and it unleashed new trends of dancing throughout Europe giving rise to a whole new form of art and starting a Grecian fashion with slight draped dresses.
cfr. Romantic Era Gowns - Regency fashion (1795 - 1820)

- picture 15 - Lady Hamilton, 1785

In 1791, Emma came back to England to marry Sir William and returned to pose for Romney still 34 times between June and September;

- picture 16 - Lady Hamilton as Ambassadress

even on her wedding day, after the ceremony, she posed for the only time as Lady Hamilton.

Then she returned to Naples and never saw Romney again.

Since then, their destinies will hopelessly divided, Romney in the summer of 1792, will seriously ill and will be cared for by his wife, (from which, for years, he was separated ) for the remaining few months of his life; Emma would still know some successes, in Naples she'll become Admiral Orathio Nelson's mistress, but she'll end her life in the same poverty with which it was begun.

Emma and Romney were meant for each other, they knew it, who who knew them said it, and their bond of passion, almost a romance, lit up their lives that stopped flowing: Emma had touched Romney's soul and had been able to arouse his artistic talent as never before then had happened and as ever, since then, it will happen again.

An affectionate greeting!

 See you soon ♥

Dany

Bibliography:

Flora Fraser, LADY EMMA - Il romanzo di un'amante (Beloved Emma), Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 2001


Quotations:

1 - Flora Fraser, LADY EMMA - Il romanzo di un'amante (Beloved Emma), Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 2001, p.30
2 - op. cit., p. 31
3 - op. cit., p. 33
4 - op. cit., p. 47

HISTORY OF FASHION ~ Romantic Era Gowns ~ La moda stile Regency (1795 - 1820)

                   

Stampa parigina del 1811   

                             

Incoronato Imperatore nel 1804 Napoleone Bonaparte annoverava tra le sue numerose ambizioni anche quella di fare della Francia il paese leader nel campo della moda, innovatore del design e delle abilità artigianali; l'industria tessile francese, alla fine del XVIII secolo, era stata gravemente danneggiata dalla Rivoluzione, contrariamente a quanto accadde in Inghilterra, l'uso di macchine tessili era divenuto praticamente inesistente e Napoleone, bloccando l'importazione di tessuti inglesi, fu in grado di fare rivivere la produzione artigianale del pizzo Valenciennes in modo che i pregiati tulle e batista potessero essere prodotti direttamente in patria; inoltre, per indurre le dame ad acquistare più stoffe possibili, vietò loro d'indossare per più di una volta lo stesso vestito a corte e la "moda" volle che gli abiti si arricchissero d'importanti arricciature dietro e che quelli da sera riscoprissero lo strascico (pensate che l'Imperatore aveva fatto bloccare i caminetti alle Tuileries per indurre le signore ad indossare più vestiti uno sull'altro!)

Ma già l' Imperatrice Giuseppina

era divenuta un'icona della moda parigina con la sua figura sottile che ben si adattava ai fluttuanti abiti da giorno con cui era solita vestirsi, anticipando questa tendenza di stile. Bonaparte non escluse il ruolo degli uomini nella ripresa dell'economia tessile della Francia ed impose ai funzionari militari di indossare calzoni di raso bianco in occasioni formali.

Lo stile caro a Napoleone era quello classico, massima espressione di bellezza, armonia e regalità, che, rivisitato, venne chiamato Neoclassico, stile che stavano via via assumendo gli edifici, i mobili, la letteratura, in cui comparvero richiami alla mitologia latina, la scultura (come dimenticare Paolina Bonaparte immortalata dal Canova come incarnazione della "Venere Vincitrice"), la pittura (pensiamo alle "attitudes" in cui fu ritratta da George Romney Lady Emma Hamilton) e perciò anche gli abiti, abbandonando tutte le modifiche artificiose del corpo femminile previste dalla moda settecentesca, cominciarono ad assumere una linea sempre più sciolta, essenziale e naturale: in Francia ed in Italia, unificate da Napoleone, era nato lo stile Impero, in Inghilterra verrà chiamato stile Regency. (Periodo Regency può essere considerato quel decennio della storia inglese che va dal 1811 al 1820 in cui a re Giorgio III, non più idoneo a governare, succedette il figlio, il futuro re Giorgio IV, che assunse allora il titolo di principe reggente, oppure, più in generale, da un punto di vista più strettamente culturale e di costume, ci si riferisce al lasso di tempo che va all'incirca dal 1800 al 1830 costituendo una sorta di congiunzione fra l'età Georgiana e quella Vittoriana.)    

                                     

                                                         Abiti del 1806 - 1820

All'epoca era possibile tenersi aggiornate sui nuovi modelli e le nuove tendenze leggendo riviste quali La Belle Assemblee, The Lady’s Magazine e Ackerman’s Repository.

Gli abiti divennero leggere tuniche d'ispirazione classica, dapprincipio di preferenza bianche, come le vediamo nelle statue delle divinità greche e latine, a rendere le dame quasi marmoree, lunghe fino alla caviglia, di linea dritta, ampie in fondo, con un corto strascico e strette da una sciarpa o da una cintura posta sotto il seno, la scollatura era ampia e quadrata e lasciava seducentemente scoperto il décolleté; la sola parte coperta erano le spalle, chiuse in cortissime maniche a palloncino, che lasciavano le braccia nude. Il guardaroba di una lady dell'epoca doveva comprendere molti abiti, quelli da giorno e quelli da sera, abiti da viaggio, da cavallerizza, numerosi abiti da passeggio, ecc.
(a destra un abito del 1806)

Più sofisticati, gli abiti da sera, che si indossavano per un ballo, una cena molto elegante, per l’Opera e per un’apparizione a corte erano arricchiti di ricami, spesso in argento ed in oro, pizzi e fiocchi, corredati sovente di una corta tunica aperta e sovrapposta, che ornava ma lasciava intravedere l'abito sotto. 
(illustrazione a sinistra)
La sera, inoltre, i guanti dovevano arrivare a coprire il gomito, mentre di giorno era sufficiente che coprissero la mano per ripararla dal sole ed impedire la formazione di antiestetiche efelidi.

Durante tutta l'epoca Regency le dame avvertirono forte il bisogno di coprirsi le spalle e per appesantire i loro leggerissimi abiti usavano sciarpe o scialli, di tulle per la sera e di lana per il giorno: agli inizi dell'ottocento si scatenò quasi una sorta di mania per tutto quanto proveniva dall'oriente e perciò si cominciarono ad importare anche gli scialli dall'India, ma presto l'Inghilterra, che possedeva un'industria artigianale nell'Essex di tradizione fiamminga per la produzione di scialli di mussola lavorata a rete tessuta a tamburo, mentre nel Norwick era ben avviata la produzione artigianale di scialli in lana e seta, prese il sopravvento sulle importazioni orientali.
Ma era soprattutto quello in Kashmire, caldo ed avvolgente, lo scialle considerato il più utile tra gli accessori della moda di questo periodo.

Generalmente gli abiti in stile Impero erano di un bel batista bianco oppure di mussola, entrambi tessuti pregiati, quest'ultima meno costosa della seta, ma comunque piuttosto difficile da tenere pulita, perciò gli abiti bianchi da giorno erano espressione di un certo status sociale; con il tempo si optò per una maggiore praticità e venne riservato il bianco per la sera preferendogli tonalità pastello quali il giallo, il verde tenue, il lilla, il celeste, il rosa per le "mises" da giorno
(a destra una stampa del 1812 rappresenta l'utilizzo di una sciarpa su di un abito da giorno non più bianco, ma in tenue verde salvia),

le maniche si fecero lunghe, comparvero le prime camicette e corti bolerini per scaldare la schiena ed il petto chiamati "spencer". (Potete vedere uno dei primi spencer nell'illustrazione del 1817 posizionata sulla sinistra)
Mutuati dall'abbigliamento maschile gli spencers potevano essere in seta o in tessuto di lana chiamato "kerseymere", erano usati sia per la sera che per il giorno, come indumento per uscire e per la casa, ed in tal caso, prendevano il nome di "canazou" (spesso lavorato a maglia) e rimasero in auge per circa un ventennio finchè non si esaurì la moda degli abiti a vita alta; dapprima cortissimi, erano decorati con trecce, nappe, alamari, talvolta con ornamenti militari, tanto che in alcuni casi vennero definiti "Hussar jacket" ( giacchetto ussaro).

Mantelli e mantelline erano lunghi al massimo tre quarti di lunghezza e facilmente, se invernali, erano guarniti con inserti in pelliccia.
Nel 1808 arrivò dalla Polonia la moda del mantello Witzchoura, guarnito di pelliccia e con maniche aperte per tutta la larghezza, come espressione del puro stile Regency. 
(Nell'illustrazione a destra un esempio di mantello Witzchoura)

Era il 1818 quando fece la sua comparsa la "redingote" (illustrazione a sinistra), il cui nome deriva dalla versione del XVIII secolo di un cappotto da cavallerizza (riding- coat): inizialmente utilizzata solo che per la stagione fredda, era perloppiù in panno scuro, fregiata con ornamenti in pelliccia e sostituiva il mantello, essendo molto più calda, più pratica e più adatta come sopraveste da viaggio; solamente più tardi verrà prodotta anche con tessuti primaverili ed allora sarà indossata aperta allo scopo di non penalizzare il vestito che copriva. 


Perdendo gli abiti la linea a vita alta, gli spencers si allungarono e le redingote acquisirono tagli sempre più ampi.

Quanto alle calzature, accantonate definitivamente le scarpe con il tacco del settecento, la moda Regency prevedeva calzature molto comode, in capretto, seta o panno, senza tacco, quasi pantofole, poco più che scarpine da ballo, sia per la casa che per uscire; i sandali avevano legacci che salivano fino al polpaccio come fossero calzari e cominciarono a comparire i primi stivaletti, molto più pratici per passeggiare e più caldi in inverno.
Si dice perciò che agli inizi dell'ottocento ogni giovane donna possedesse almeno tre paia di scarpe (solo l'Imperatrice Giuseppina ne possedeva 520 !), uno leggero per tutti i giorni, uno per il ballo, spesso decorato con rose o fiocchi ed un paio di stivali di pelle per camminare. Talvolta venivano posti sotto le scarpe pezzi di metallo che le sollevavano di qualche centimetro dal terreno ed erano utili per proteggerle da fango e pioggia.
Una curiosità: al tempo le scarpe non erano fatte in modo differente per il piede destro e per quello sinistro, ma venivano indossate in base a come risultavano più comode.

La biancheria intima

Eliminati busti, steccati e panier la biancheria si ridusse al minimo: le gonne ed i morbidi abiti di mussola del 1800 aderivano al corpo mettendone in evidenza il contorno in modo naturale a meno che le forme non fossero da nascondere (ed allora si cammuffavano con almeno tre sottogonne ed una crinolina: la prima, di cotone, era a contatto con la pelle ed arrivava all’altezza delle ginocchia, le altre, più lunghe erano di mussola o di lana) e, perciò, ben si comprende come quelli della moda Impero fossero poco più che sottili camicie da notte.
(A destra un semplice reggipetto in seta blu del 1795)

(A sinistra un corsetto del 1810)
Per quanto riguardava le gambe, la soluzione più pratica per ovviare al disagio indotto da un abbigliamento così leggero e trasparente fu quello di adottare un nuovo indumento intimo caldo chiamato "pantaloons", già indossato dagli uomini. 
I pantaloons erano di maglina elastica leggera in tonalità nudo, potevano essere lunghi fino alle caviglie o arrivare appena sotto il ginocchio ed è questo è il motivo per cui le donne vestite in stile Impero sembrano spesso non indossare alcun tipo di biancheria intima quando le vediamo ritratte nei dipinti dell'epoca (solamente più tardi venne di moda indossare una sottoveste in morbida seta bianca o nei colori pastello). Per consentire alla gonna una maggior pienezza veniva aggiunto dietro un piccolo cuscinetto.
Le calze erano in seta per i balli e in lana per l’inverno, arrivavano fino al ginocchio ed erano tenute al loro posto per mezzo di una sorta di giarrettiera.

Non dimentichiamo i ventagli, fatti di legno o d’avorio e decorati con piccoli specchi, gioielli o piume; di qualsiasi forma o dimensione fossero, semplici o eleganti, dipinti o fatti di pizzo, i ventagli divennero un accessorio di estrema importanza nel mondo Regency e lo saranno ancora di più nel periodo Vittoriano.
Nel suo libro Accessories of Dress, Katherine Lester scrive: “Il grande trionfo del ventaglio nel XVIII secolo ha condotto a certe convenzioni e gesti nell' agitare un ventaglio che erano considerati di grande importanza. ... Anche se possedeva bellezza e distinzione, se (una lady) non conosceva l’arte del ventaglio, cadeva nella dimenticanza sociale”. 

Ma la vera novità del periodo Regency furono l'invenzione della borsa da passeggio (1820), che poteva essere stretta da una culisse e legata alla cintura ed allora si chiamava "reticules", oppure fatta a pochette con legacci in stoffa o a busta con manici ad anello in legno o in osso, di piccole dimensioni, ma qualunque fosse il modello, fu comunque la prima a sostituirsi alle tasche inserite negli abiti, anche solo che per mettervi il fazzoletto e qualche moneta (a destra una toilette da passeggio del 1824 completa di borsetta) e la variegata quantità di copricapi, dalla cuffie, ai berretti, ai cappellini, ai turbanti.



Generalmente il capo veniva coperto solo durante il giorno (il turbante era l'unico copricapo ammesso per la sera), quando si usciva di casa e durante visite brevi; le cuffie erano usate dalle signore sposate, anziane e comunque non interessate al matrimonio,

                                           Modes et Manieres du Jour, 1798 - 1808


ma, tra tutti, i cappelli di paglia furono probabilmente i più popolari perchè a causa del loro basso costo potevano essere acquistati praticamente da ogni signora o signorina e perché potevano essere decorati con tipi differenti di pizzo, nastri o piume in  modo tale da adattarli all’abbigliamento. 

                                                     Stampa inglese del 1817

                                                   Stampa parigina del 1812

Ed ora, salutandovi con rinnovato affetto, vi lascio con una citazione da una lettera di Jane Austen alla sorella Cassandra, l'autrice che con i personaggi dei suoi romanzi, trasposti recentemente in pellicole, ci ha fatto realmente apprezzare lo stile Regency .. che dite, sarà un indizio ?!?

I have changed my mind, & changed the trimmings on my Cap this morning, they are now much as you suggested, – I felt as if I should not prosper if I strayed from your directions, & I think it makes me look more like Lady Conyngham now than it did before, which is all that one lives for now. Jane Austen to Cassandra, December 18-19, 1798

Ho cambiato idea, e modificato le guarnizioni sul mio cappellino questa mattina, ora sono propio come mi hai suggerito tu, - mi sentivo come se non avessi dovuto aver in alcun modo successo non prendendo in considerazione i tuoi consigli, e penso che mi faccia ora sembrare più simile a Lady Conyngham, che è tutto ciò per cui si vive per ora. Jane Austen a Cassandra, 18-19 dicembre 1798

A presto ♥



Dany


Fonti bibliografiche:

Sarah Jane Downing, Fashion in the Time of Jane Austen, 2010, Shire Editions

Lady of Distinction, Regency Etiquette: The Mirror of Graces, 1811, R.L. Shep Editor

Romantic Era Gowns - Regency fashion (1795 - 1820)

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Crowned Emperor in 1804 Napoleon Bonaparte had among his several ambitions also that to make France the leading country in the field of fashion, able to suggest an innovative design and craftsmanship: the French textile industry, in the late eighteenth century, had been severely damaged by the Revolution, contrary to what happened in England, the use of textile machinery had become practically non-existent and Napoleon, stopping the import of English fabrics, has been able to make revive the workmanship production of Valenciennes lace so that the fine tulle and batiste could be produced directly at home; in addition, to induce the ladies and buy as much fabrics as pssible, forbade them to wear for more than once the same dress at court and "fashion" wanted clothes to be enriched with important curlinesses on the back and those for the evening rediscovered the train (just think that the Emperor had done block fireplaces at the Tuileries to induce the ladies to wear more clothes on each other!) But already Empress Josephine

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had become an icon of Parisian fashion with her slim figure that well suited to the fluctuating day dresses which she used to wear, anticipating this trend of style. Bonaparte didn't exclude the role of men in the recovery of the textile industry of France and ordered his military officials to wear trousers in white satin during formal occasions.

The style dear to Napoleon was the classic one, highest expression of beauty, harmony and majesty, which, revised, was called neo-classical style, the style that were gradually assuming buildings, furniture, literature, in which appeared references to Latin mythology, sculpture (who can forget Pauline Bonaparte immortalized by Canova as the embodiment of the "Venus Victrix") and therefore also the clothes, abandoning all arful changes of the female body provided by the eighteenth-century fashion, began to assume a loose - fitting, essential and natural style: in France and Italy, unified by Napoleon, was born the Empire style, in England it will be called Regency style. (Regency Period can be considered the decade of English history going from 1811 to 1820 when King George III, no more able to govern, was succeeded by his son, the future King George IV, who assumed the title of regent prince, or, more generally, from a more closely cultural and custom point of view, we refer to the amount of time that goes roughly from 1800 to 1830 constituing a sort of connection between the Georgian and the Victorian age.)

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At that time it was possible to keep up with new models and new trends by reading magazines such as La Belle Assemblies, The Lady's Magazine and Ackerman's Repository.

picture 4 on the right - Clothes became far too light tunics inspired by classic models, preferably white at first, as we can see in the statues of Greek and Latindivinities, with the result of making the ladies almost marble, ankle-length, with a straight line, wide at the bottom, with a short train and holding tightly with a scarf or a belt placed under the breasts, the neckline was large and square and, quite tempting, left exposed the woman’s décolleté; the only part covered were the shoulders, closed by very short puff sleeves, leaving bare - armed. A lady of the time's wardrobe included many clothes, those for the day and for the evening supper, for travel, riding , several promenade clothes, etc..(on the right a dress of 1806)

picture 5 on the left - More sophisticated the evening gowns, that were wore for a ball, a very elegant dinner, the Opera and for an appearance at court, were enriched with embroidery, often in silver and gold, laces and bows, often accompanied by a short tunic open and overlapped, which adorned the dress without hiding it completely (picture on left).

In the evening ladies used to wear long gloves for covering their elbows , while during the day it was sufficient covering their hands to repair them from the sun and prevent the formation of unartistic freckles.Throughout the Regency period the ladies felt a strong need to cover their shoulders and to weight their lightweight clothes they used scarves or shawls, made of tulle for the evening and of wool for the day: in the early nineteenth century erupted almost a kind of mania for everything coming from East and so they began to import shawls from India too, but soon England, that owned a craft industry in Essex with a Flemish tradition for the production of muslin shawls knitted as grid woven by drum, while Norwick was well underway in the production of handmade woolen and silk shawls, took over Eastern on imports. But it was especially the one made of Kashmir, warm and enveloping, that became considered the most useful among the accessories of the fashion of this period.

picture 6 on the right - In general, the Empire style dresses were made of a beautiful white batiste or muslin, both rich fabrics, the latter less expensive than silk, but still pretty hard to keep clean, that's why white day dresses were the expression of a certain social status; by the time they opted for more practical solutions and white became reserved for the evening while for the day they prefered pastel shades such as yellow, light green, lilac, blue, light pink (on the right a print of 1812 showing the use of a scarf on a day dress, no more white, but in soft sage green),

picture 7 on the left - sleeves became longer, the first blouses apeeared and short bolero jackets to warm up the back and the chest called "spencer" too. (You can see one of the first spencer in the illustration of 1817 positioned on the left).

Borrowed from men's dressing spencers could be made of silk or of wool fabric called "kerseymere", were used for the evening and for the day, for outdoor and indoor, and in that case, often knitted, they were called "canazou", and remained in vogue for about twenty years until the fashion of high waistlines clothes run out; at first very short, they were decorated with braids, tassels, frogs, sometimes with military ornaments, and in that's why they sometimes took the name of "Hussar jacket".

picture 8 on the right - Cloaks and mantels were long at most three quarters of length and easily in winter were trimmed with fur inserts. In 1808 came from Poland Witzchoura fashion mantel, trimmed with fur and with open sleeves along the entire width, as expression of pure Regency style. (The illustration at right is an example of Witzchoura Mantel)

picture 9 on the left - It was 1818 when the "redingote” made its appearance (picture on the left), whose name derives from the eighteenth century version of a coat riding (riding-coat): initially used only for the cold season, it was in most part made of dark woollen cloth, adorned with fur trim, and replaced the mantel, being much warmer, more practical and more suitable as travel surcoat; later it will be produced also with lighter fabrics and then it will be worn open in order not to penalize the dress that it covered.

Losing clothes high waistline, the spencer became longer and the redingote acquired larger and larger.

As footwears, permanently set aside the shoes with the heel of the XVIII century, Regency fashion footwear provided very comfortable footwears, in kid, silk or wollen cloth, without heel, almost slippers, little more than dancing shoes, both for the house to go out; sandals had ties climbing up to the calf as if they were "calzari" and began to appear the first booties, much more practical for walking and warmer in winter. They say therefore, that the in early nineteenth century every young woman had at least three pairs of shoes (only Empress Josephine possessed 520!), a light one for everyday, one for dancing, often decorated with roses or flakes and a pair of leather boots for walking. Sometimes there were placed under the shoes pieces of metal that raised a few inches from the ground and were useful to protect them from mud and rain.

A curiosity: at that time shoes weren't made in a different way for the right foot and the left one, but they were worn in base on how they were more comfortable.

The underwear

picture 10 on the right - Eliminated busts, fences and basket, the underwear was reduced to the minimum: skirts and soft muslin dresses of 1800 wrapped the body, highlighting his contour in a natural way unless its forms were to hide (and then they disguised themselves with at least three petticoats and a crinoline: the first, of cotton, was in contact with the skin and arrived at the knees, the other, longer, were made of muslin or of wool) and, therefore, it's easy to understand that those of fashion Empire were little more than thin nightgowns.(on the right a simple bra in blue silk, 1795)

picture 11 on the left – (on the left a corset of 1810) About legs, the most practical solution to overcome the discomfort induced by a clothing so light and transparent was to adopt a new undergarment called "pantaloons", already worn by men.

The pantaloons were made of light stockinet in a toned nude colour could be ankle-length or reach just below the knee and that's the reason why women dressed in Empire style often seem not to wear any kind of underwear when we see them portrayed in the paintings of that time (only later became fashionable to wear a petticoat in white or pastel colours soft silk). To allow a greater fullness to the skirt a small pillow was added behind the dress.

Stockings were made ​​of silk for ball toilettes and of wool for winter dresses, came up to the knee and were held in place by a kind of "giarrettiera".

Let's don't forget the fans, made of wood or ivory and decorated with small mirrors, jewels or feathers. Of any shape or size they were, simple or elegant, painted or made of lace, fans became an accessory of extreme importance in the Regency world and are going to be even more important during the Victorian period. In her book Accessories of Dress, Katherine Lester writes: "The great triumph of the fan in the eighteenth century led to some conventions and gestures in shaking a fan that were considered of great importance. ... Although possessed beauty and distinction, if (a lady) did not know the art of the fan, fell into social oblivion."

picture 12 on the right - But the real news of the Regency period were the invention of the walking handbag (1820), that could be closed with a pull string and  worn about one’s wrist (reticules), or shaped as a "pochette" with fabric handles , or as an envelope with loop handles made ​​of wood or of bone, small in size, but, anyway, whatever was the model, it was the first to substitute pockets inserted in clothes, even just to put the handkerchief and some coins (on the right a walking dress complete with handbag of 1824) and the varied amount of headdresses, from hats, bonnets, caps, and turbans.

Generally head was covered only during the day (the turban was worn at night), when ladies left the house and during short visits; caps were used only by married women, eldest and not interested in marriage ladies,

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but among all, straw hats were probably the most popular because, due to their their low cost could be bought from almost any lady or young lady, and because they could be decorated with different types of lace, ribbons or feathers in order to adapt them to every kind of clothing.

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And now I'm leaving you with a quote from a Jane Austen's letter to her sister Cassandra, the writer who, with her novels's characters recently transposed in films, made us really appreciate the Regency style .. what do you think, will it be a clue?!?

"I have changed my mind, & changed the trimmings on my Cap this morning, they are now much as you suggested - I felt as if I should not prosper if I strayed from your directions, & I think it makes me look more like Lady Conyngham now than it did before, Which is all that one lives for now."

Jane Austen to Cassandra, December 18-19, 1798

See you soon ♥

Dany



Bibliografic sources:

Sarah Jane Downing, Fashion in the Time of Jane Austen, 2010, Shire Editions

Lady of Distinction, Regency Etiquette: The Mirror of Graces, 1811, R.L. Shep Editor