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domenica 30 novembre 2025

HISTORY OF FASHION ~ A Pair of Early-Victorian Muffatees

 “Old Mrs. Rabbit was a widow; she earned her living by knitting rabbit-wool mittens and muffatees.” 
[Beatrix Potter ~ The Tale of Benjamin Bunny].


Mrs. Rabbit in her shop with the little Flopsy, Mopsy and Cotton Tail.


I wonder if she had THE WORKWOMAN’S GUIDE by A Lady dating back to 1838, and followed its patterns for her handworks she sold at her shop...
Actually Beatrix Potter always has the power to make me fly with my imagination as if I were still a little girl, forgive me!
But let's come back to today's topic. In the days before central heating, keeping warm  in Winter was a major challenge. We think people knew about dressing in layers. But how about the needs of keeping hands too warm and being able to work with them in mittens? Isn't it uncomfortable, to say the least, if not impossible? Just think of activities that required finger dexterity, such as handiwork or writing... The solution? To wear muffatees.
Muffatees are tube-like, fingerless mitts that cover wrist and hand up to the the fingers, usually with an opening along the side for the thumb. The simplest, and possibly earliest form was comprised of the cuff or leg of a threadbare stocking, minus the foot, maybe worn out in the heel. But in the 18th and 19th centuries, many pairs were sewn from warm cloth, or simply knitted of wool in plain or fancy patterns.  In the Victorian age they were often knitted from wool and could be put on alone or over other gloves for extra warmth, when woren outside. They were so in common use then that references to them can be found in many sources from that period. It must be said that originally such kind of mittens were a charming optional for Ladies' Ball or Evening Toilet during the Early Victorian Age, when they were made of net or lace and ended on the forearm with a bow, ruffle or bracelet. But just wealthy ladies could afford such garments, so as it's witnessed by fashion plates dating back to those years.


Mode de Paris, 15 March 1839,© National Portrait Gallery, London.



Detail.



Ball Dresses, January 1838, © National Portrait Gallery, London.



Detail.



Dinner and Evening Dresses,1839, © National Portrait Gallery, London.



Detail.


As you could see the Victorian Age was just at its begin and the details of fashion still recalled the Age of Elegance, that was the Regency period.
Maybe you think I'm old-fashioned, probably I am, but I do behave myself looking at what's more comfortable to me.  That's why I still use knitted wool Muffatee. 
They are such a blessing to me, given when it's cold I do enjoy to keep my hands and my wrist warm, but gloves don't allow me to preserve sensitivity. So I happen, when I go for shopping, for example, to feel myself almost handicapped with wool gloves because I cannot count the money and things fell down my hands. Muffetee are just what I need, also to work outside in the garden during the Winter. As usual, I compare myself with manuals from the past and for this occasion I'm presenting you a new Victorian book for Ladies I already mentioned above; its full title is: 




I always feel so excited when I find out something so old but still new to me which can be useful today!
On page 262 this book moldy with time gives us instructions for stitching or knitting Muffatees:



I had to adapt the directions A LADY gave us here, she gives simple general instructions, so I procedeed in this way to knit a pair of Muffatee for myself, very simple, easy to make, but truly comfortable.


WHAT YOU NEED TO KNIT A PAIR OF VICTORIAN MUFFATEE:
3.75 mm. knitting needles (I've seen on the web that they should be US n.5)
DK (Double Knit) weight yarn
Kelbourne Woolens Scout (21 g.)
Tapestry needle
Since I wanted my wrist covered, I decided to make a pattern 18 cm. (approximately 7 inches) long.

I cast on 35 stitches. The number of stitches you cast on determines how long the muffatee will be on you hand, wrist, and arm. Use your choice of cast on method. Note: leave a long enough tail from your cast on to be used to sew up the side seam.
This is the pattern of the pair I knitted.
Row 1 (Right Side): Knit
Row 2 (Wrong Side): Purl
Row 3 (RS): Purl
Row 4 (WS): Knit
Repeat the 4-row pattern until the knitted fabric is wide enough to wrap around your wrist. I repeated the pattern a total of 14 times. This may be different for you, it dependends upon your wrist circumference, weight of yarn used, and 'knitting gauge', based on your way of working with wool and needles.
Once you reach the width of the knitted piece you wanted, bind off the muffatee leaving a tail long enough to use for sewing up the side seam.
Repeat the above steps for the second muffatee.
After completing the second muffatee, fold each of the muffatee pieces in half so that the garter ridges run vertically. Mark where your thumb hole will be and use the tails from the cast on and the bind off to sew on either side of the thumb hole using the tapestry needle. I sewed " in a kind of cross-stitch" as A Lady suggested, and eventually turn the pieces right side out and wear your Victorian muffatees to keep you hands warm!

While writing, I thought they could be a nice present for Christmas, I hope I have suggested you an interesting idea for a gift too.
In this case maybe you cold refine your Muffatees with a crochet border with the same wool, or with one in another shade of the colour you've chosen to create a fancy model and a more precious gift.
For sure my ladies know how to manage.  But I am addressing the ladies following 
~ My little old world ~ who are not very familiar with crochet: please, allow me to give you some advice. To finish a knitted piece with the crochet hook, you can choose from various techniques, such as slip stitches, shrimp stitch, or i-cord. The most common technique involves working the crochet hook along the edges of the knitted piece, trying to maintain a loose movement to prevent the edge from shrinking.
First of all insert the hook into the edge of the work (for example, in the first "cable" of the edge), and pass the yarn through the stitch and through the loop on the hook, making a slip stitch. And then go on along the whole edge.
At this point of your work you can follow your artistic talent or the pattern you like. 

As usual I thank You for Your time and affection
and wish You good knitting!
See you soon ❤



 Dany






STORIA DELLA MODA ~ 
Un paio di muffole del primo periodo vittoriano


"L'anziana Mrs. Rabbit era vedova; si guadagnava da vivere lavorando a maglia guanti di lana di coniglio e muffole."
[Beatrix Potter ~ La storia di Benjamin Bunny].


IMMAGINE DI COPERTINA - Mrs. Rabbit in her shop with the little Flopsy, Mopsy and Cotton Tail.


Mi chiedo se aveva THE WORKWOMAN’S GUIDE  di A LADY del 1838 e se ne seguisse gli schemi per i manufatti che vendeva nel suo negozio...
In realtà Beatrix Potter ha sempre il potere di farmi volare con la fantasia come se fossi ancora una bambina, perdonatemi!
Ma torniamo all'argomento di oggi. Ai tempi in cui non esisteva il riscaldamento centralizzato, stare al caldo in inverno era una vera sfida. Pensiamo che la gente sapesse vestirsi a strati. Ma che dire della necessità di tenere le mani al caldo e di poter lavorare indossando i guanti? Non è scomodo, per usare un eufemismo, se non impossibile? Pensate alle attività che richiedevano destrezza con le dita, come il lavoro manuale o la scrittura... La soluzione? Indossare i "muffatees", che in italiano chiamiamo muffole.
Le muffole sono guanti tubolari che coprono il polso e la mano fino alle dita, che rimangono scoperte e che hanno un'apertura laterale per il pollice. La forma più semplice, e forse la più antica, era costituita dal risvolto o dalla gamba di una calzettone logoro, senza il piede, magari smagliato all'altezza del tallone. Ma nel XVIII e XIX secolo, molte muffole erano cucite con tessuti caldi o semplicemente lavorate a maglia di lana con motivi semplici oppure elaborati. In epoca vittoriana era facile vederli lavorati a maglia e potevano essere calzati da soli o sopra altri guanti per un maggiore calore, quando indossati all'aperto. Erano così comuni all'epoca che si trovano riferimenti per farle in molte fonti di quel periodo. Va detto che originariamente questo tipo di guanti erano un grazioso accessorio per le toilettes da ballo o da sera per signore durante il primo periodo vittoriano, quando erano realizzati in rete o pizzo e terminavano sull'avambraccio con un fiocco, una balza o un braccialetto. Ma solo le donne benestanti potevano permettersi tali indumenti, come testimoniano le stampe di moda risalenti a quegli anni.


IMMAGINE 2 - Mode de Paris, 15 March 1839,© National Portrait Gallery, London.

IMMAGINE 3 - Dettaglio.

IMMAGINE 4 - Ball Dresses, January 1838, © National Portrait Gallery, London.

IMMAGINE 5 - Dettaglio.

IMMAGINE 6 - Dinner and Evening Dresses,1839, © National Portrait Gallery, London.

IMMAGINE 7 - Dettaglio.


Come potete vedere, l'epoca vittoriana era appena agli albori e i dettagli della moda ricordavano ancora l'Età dell'Eleganza, ovvero il periodo Regency.
Forse pensate che io sia "antiquata", probabilmente lo sono, ma mi comporto cercando di indossare ciò che mi è più comodo. Ecco perché uso ancora le muffole di lana lavorate a maglia.
Sono una vera benedizione per me, dato che quando fa freddo mi piace tenere le mani e i polsi al caldo, ma i guanti non mi permettono di preservare la sensibilità. Così, quando vado a fare la spesa, ad esempio, mi capita di sentirmi quasi ostacolata dai guanti di lana perché non riesco a contare i soldi e mi cadono le cose dalle mani. Le muffole sono proprio quello che mi serve, anche per lavorare in giardino durante l'inverno. Come al solito, mi confronto con i manuali del passato e per questa occasione vi presento un nuovo libro vittoriano per signore di cui ho già parlato sopra; il suo titolo completo è:



IMMAGINE 8 - Intestazione.

IMMAGINE 9 - Frontespizio.


Mi emoziono sempre tantissimo quando scopro qualcosa di così vecchio ma ancora nuovo per me che può tornarmi utile oggi!
A pagina 262, questo libro ammuffito dal tempo ci fornisce istruzioni per cucire o lavorare a maglia le muffole:


IMMAGINE 10 - Pagina 262.

IMMAGINE 11 - Dettaglio sul testo.


Ho dovuto adattare le indicazioni che qui ci fornisce A LADY, che dà semplici istruzioni generali, quindi ho proceduto in questo modo per lavorare a maglia un paio di muffole per me, molto semplici, facili da realizzare, ma davvero comode.


IMMAGINE 12 - Le mie muffole.


COSA SERVE PER LAVORARE UN PAIO DI MUFFOLE VITTORIANE:
Ferri da maglia da 3,75 mm.
Filato DK (Double Knit)
Kelbourne Woolens Scout (21 g)
Ago da lana
Poiché volevo coprire il polso, ho deciso di realizzare un modello lungo 18 cm. 

Ho avviato 35 maglie. Il numero di maglie avviate determina la lunghezza della muffola su mano, polso e braccio. Usate la lunghezza che preferite. Nota: lasciate un'estremità di filo abbastanza lunga dall'avvio per la cucitura laterale.
Questo è il modello del paio che ho lavorato. 
Ferro 1 (diritto): diritto
Ferro 2 (rovescio): rovescio
Ferro 3 (diritto): rovescio
Ferro 4 (rovescio del lavoro): diritto
Ripetere il motivo a 4 ferri finché il tessuto non è abbastanza largo da avvolgere il polso. Io ho ripetuto il motivo 14 volte in totale. Questo potrebbe variare per voi, dipende dalla circonferenza del polso, dal peso del filato utilizzato e dalla "tensione della maglia", in base al vostro modo di lavorare con lana e ferri.
Una volta raggiunta la larghezza desiderata del pezzo lavorato a maglia, chiudere la muffola lasciando un lembo di filo abbastanza lungo da poter essere utilizzato per l'altro pezzo della cucitura laterale.
Ripetere i passaggi precedenti per la seconda muffola.
Dopo aver completato anche questa, piegare a metà ciascuno dei pezzi di maglia in modo che le creste a legaccio siano verticali. Segnate dove si troverà il foro per il pollice e usate i lembi dell'avvio e della chiusura per cucire sopra e sotto il foro per il pollice usando l'ago da lana. Io ho cucito "a punto croce", come suggerito da A LADY, e alla fine girate i pezzi al dritto e indossate le vostre muffole vittoriane per tenere le mani al caldo!

Mentre scrivevo, ho pensato che potrebbero essere un bel regalo per Natale, spero di avervi suggerito anche un'idea interessante.
In questo caso, potreste rifinire le vostre muffole con un bordo all'uncinetto fatto con la stessa lana o con lana in un'altra tonalità rispetto al colore che avete scelto, per creare un modello più elaborato e un regalo più prezioso.
Di sicuro le mie signore sanno come cavarsela, ma mi rivolgo alle lettrici di ~ My little old world ~ che non hanno molta dimestichezza con l'uncinetto, vi prego, concedetemi di darvi qualche consiglio.
Per rifinire un capo lavorato a maglia con l'uncinetto, potete scegliere tra diverse tecniche, come il punto bassissimo, il punto gambero o il punto i-cord. La tecnica più comune consiste nel lavorare l'uncinetto lungo i bordi del capo lavorato, cercando di mantenere un movimento morbido per evitare che il bordo si restringa. Per prima cosa inserite l'uncinetto nel bordo del lavoro (ad esempio, nel primo "cordoncino" del bordo), e fate passare il filo attraverso la maglia e attraverso l'asola sull'uncinetto, realizzando una maglia bassissima. Poi proseguite lungo tutto il bordo.
A questo punto del vostro lavoro potete seguire il vostro talento artistico o il modello che preferite.


Come sempre vi ringrazio per il Vostro tempo 
e il Vostro affetto e Vi auguro buon lavoro!
A presto ❤

 Dany




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martedì 1 aprile 2025

VICTORIAN FASHION ~ Fifty shades of purple



Jeune femme en tenue de soiree assise pres d'un bouquet d'hortensias 
by Jules Louis Machard (1839-1900).


If we take a look back in time and watch the ancient paintings that we've inherited from the past, we may see that purple, known as Tyrian purple, has long been associated with royalty: it was also the color worn by Roman magistrates and became the imperial colour worn by the rulers of the Byzantine Empire and the Holy Roman Empire, and later by Roman Catholic bishops. Tyrian purple became the colour of kings, nobles, priests and magistrates all around the whole Mediterranean area. But not only: similarly in Japan, this colour is traditionally associated with the emperor and aristocracy. I'm sure you wonder why. The explanation is in the process that was necessary to make this dye which was long, difficult and expensive: it was obtained by sea snails. Thousands of the tiny snails had to be found, their shells cracked, the snail removed. Mountains of empty shells have been found at the ancient sites of Sidon and Tyre. The snails were left to soak, then a tiny gland was removed and the juice extracted and put in a basin, which was placed in the sunlight. There, a remarkable transformation took place. In the sunlight the juice turned white, then yellow-green, then green, then violet, then a red which turned darker and darker. The process had to be stopped at exactly the right time to obtain the desired color, which could range from a bright crimson to a dark purple, the color of dried blood. Then either wool, linen or silk would be dyed. The exact hue varied between crimson and violet, but it was always rich, bright and long lasting.
But it was during the Victorian age that purple knew its peak in popularity: it became the favorite colour for garments and clothing accessories, of course only for queens and wealthy ladies, rarely for ordinary people.


Countess Alexander Nikolaevitch Lamsdorff by Franz Xaver Winterhalter.



Frances Adeline ‘Fanny’ Seward by Emanuel Gottlieb Leutze, early 1860s 
(Fanny was the youngest child of United States Secretary of State William H. Seward).



Portrait of Grand Duchess Maria Feodorovna by Heinrich von Angeli 
(Collection of the Hermitage).



Portrait of Marie Daffinger, neé Smalk von Smolenitz, by Moritz Michael Daffinger 
(she was the artist’s wife). 




Two colored photos of Empress Elisabeth of Austria, Sisi, 
portraying her with gowns in shades of mauve.



Princess Marie of Liechtenstein by Franz Schrotzberg.



Portrait of Tatyana Borisovna Potemkina, born Princess Golitsyna, by Élisabeth Louise Vigée Le Brun (Collection of the Hermitage). 



Portrait of Julia Louise Bosville, Lady Middleton, by Franz Xaver Winterhalter.



Portrait of Princess Maria G. Rayevskaya by Ivan Makarov.


In his 1870 book Color in Dress, author George Audsley called purple “the most retiring of all rich colors.” It could be worn in Winter, Spring, or Autumn and was considered to be particularly flattering to those with darker hair.  For those with fair, blonde hair, Audsley warned against the colour purple, though he did allow that the lightest shades of lilac may be permitted if separated “by an edging of tulle, or similar trimming.” According to Audsley, purple harmonized well with a variety of colours, including gold, orange, maize, blue, black, white, and scarlet. Lighter shades, like lilac, harmonized with gold, maize, cherry, scarlet, crimson, or combinations thereof. One combination Audsley recommended is that of lilac, gold, and crimson. 
It goes without saying that purple became one of the most fashionable—and versatile—colours of the Victorian era. In fabric shades ranging from pale, delicate lilac to rich, deep plum, it was suitable for day dresses, visiting dresses, riding habits, and evening gowns. Pale purple fabrics contrasted with deep purple fabrics could make for a dramatic afternoon or evening gown, while rich purples were very fashionable for Victorian evening dress. Generally designed in silks, satins, and velvets, they were made in shades of mulberry, magenta, and plum. It was also an acceptable color for those in half-mourning, with ladies frequently wearing dresses in shades of mauve-grey or lavender. Audsley stated that purple, as a colour of mourning, was “expressive of gravity, sorrow, and sadness.” But purple was not always grim, in fact, it was occasionally used for Victorian wedding dresses 


The Reluctante Bride by Auguste Toulmouche, 1866.


and for the relatives of the bride of groom. We've seen it in the painting just above and we're going to see it in the one just below: its title is The Marriage of Victoria, Princess Royal, 25 January 1858, signed and dated 1860, by John Phillip and we can se Queen Victoria, behind her daughters together with the youngest children of hers and her beloved Albert on her right side, just wearing a purple gown.


In 1856, an eighteen-year-old British chemistry student named William Henry Perkin was trying to make a synthetic quinine. His experiments produced instead the first synthetic aniline dye, a purple shade called mauveine, shortened simply to mauve. It took its name from the mallow flower, which is the same color. This new colour quickly became fashionable, particularly after Queen Victoria wore a silk gown dyed with mauveine to the Royal Exhibition of 1862. 


The London International Exhibition on Industry and Art of 1862.



Detail on Queen Victoria.


Prior to Perkin's discovery, mauve too, as a shade of purple, was a colour which only the aristocracy and rich could afford to wear. Perkin developed an industrial process, built a factory, and produced the dye by the ton, so almost anyone could wear mauve. It was the first of a series of modern industrial dyes which completely transformed both the chemical industry and fashion. The 1856 invention of aniline dyes resulted in even more varieties of colour.  Gowns and accessories were produced in violets, magentas, and brilliant berry hues. Some Victorian dresses were made of two or three different shades of purple. This could be quite striking. Purple became very popular with the pre-Raphaelite painters in Britain, including Arthur Hughes, who loved bright colours and romantic scenes.

                                                  
April Love by Arthur Hughes.  



The Long Engagement by Arthur Hughes.


Given that he color purple was not limited to ladies’ gowns, let's spend, eventually a few words on ladies' purple accessories.  As for bonnets, purple ribbons or purple flowers were often used to trim the Victorian era ones, but some bonnets were solid purple, maybe in silk or velvet.


Purple parasols were another fashionable accessory. Generally made of silk, they were available in shades of solid purple as well as in delicate prints and patterns. On some parasols, purple was simply used as an accent colour, in some others it was joined by darker color as black to make a very striking effect.


Shades of purple also found their way into women's shose. Purple shoes could also be very stylish. Victorian women’s boots can often be seen in lighter ones, such as mauve, lavender, and lilac.  These colours were far more subdued for daywear than brighter berries and magentas.


And for an evening ensemble, a purple fan could be the most important detail to be very fashionable. Fans came in a variety of styles.  There were painted fans, fans with watercolor pictures, and fans spangled with gold and sequins.
According to fashion historian C. Willett Cunnington, by the early 1870s, even “gigantic fans” became all the rage. 


In the hope to have given you the idea of how trendy, during the Victorian age, purple was, I'm leaving you with the following words on colour from the already quoted George Audsley:

“It is not the material worn, but the judicious choice of colors, which indicates the true lady.”


A big thank you to all Readers and Friends of

~ My Little Old World ~

- thank you for your time, your kindness and your interest.

See you soon ❤ 






Dany





 ~ LA MODA VITTORIANA ~ 
Cinquanta sfumature di viola


IMMAGINE 1 - Jeune femme en tenue de soiree assise pres d'un bouquet d'hortensias 
by Jules Louis Machard (1839-1900).

Se diamo un'occhiata indietro nel tempo e ci soffermiamo sui dipinti che sono giunti fino a noi notiamo che il viola, un tempo noto come porpora di Tiro, è stato a lungo associato alla regalità: esso era anche il colore indossato dai magistrati romani e divenne il colore imperiale dei governanti dell'Impero bizantino e del Sacro Romano Impero, e in seguito dai vescovi cattolici romani. In breve, la porpora di Tiro divenne il colore di re, nobili, sacerdoti e magistrati in tutta l'area del Mediterraneo. Ma non solo: anche in Giappone questo colore è tradizionalmente associato all'imperatore e all'aristocrazia. Sono certa che vi domanderete perché. La spiegazione risiede nel processo che era necessario per realizzare questa tintura, che era lungo, difficile e costoso: la porpora di Tiro era ricavata dalle lumache di mare. Migliaia di piccole lumache dovevano essere trovate, i loro gusci rotti e la lumaca rimossa. Montagne di gusci vuoti sono state trovate negli antichi siti di Sidone e Tiro. Le lumache venivano lasciate in ammollo, quindi una piccola ghiandola veniva loro rimossa e il succo estratto e messo in una bacinella che veniva posta alla luce del sole. Lì aveva luogo una straordinaria trasformazione: alla luce del sole il succo diventava bianco, poi giallo-verde, poi verde, poi viola, poi di un rosso che si faceva sempre più scuro. Il processo doveva essere interrotto esattamente al momento giusto per ottenere la tinta desiderata, che poteva variare da un cremisi brillante a un viola scuro, il colore del sangue secco. Con questo liquido si tingeva la lana, il lino e la seta. Sebbene la tonalità variasse tra il cremisi e il viola essa era sempre ricca, brillante e duratura. Ma fu durante l'epoca vittoriana che il viola conobbe il suo picco di popolarità: divenne il colore preferito per indumenti e accessori di abbigliamento, ovviamente solo per regine e ricche signore, raramente per la gente comune.


IMMAGINE 2 - Countess Alexander Nikolaevitch Lamsdorff by Franz Xaver Winterhalter.

IMMAGINE 3 - Frances Adeline ‘Fanny’ Seward di Emanuel Gottlieb Leutze, early 1860s (Fanny was the youngest child of United States Secretary of State William H. Seward).

IMMAGINE 4 - Portrait of Grand Duchess Maria Feodorovna di Heinrich von Angeli 
(Collection of the Hermitage).

IMMAGINE 5 - Portrait of Marie Daffinger, neé Smalk von Smolenitz di Moritz Michael Daffinger (she was the artist’s wife). 

IMMAGINE 6 - 7 - Due fotografie colorate dell'imperatrice Elisabetta d'Austria, Sisi, che la ritraggono con abiti in tonalità malva.

IMMAGINE 8 - Princess Marie of Liechtenstein di Franz Schrotzberg.

IMMAGINE 9 - Portrait of Tatyana Borisovna Potemkina, born Princess Golitsyna, di Élisabeth Louise Vigée Le Brun (Collection of the Hermitage). 

IMMAGINE 10 - Portrait of Julia Louise Bosville, Lady Middleton, di Franz Xaver Winterhalter.

IMMAGINE 11 - Portrait of Princess Maria G. Rayevskaya di Ivan Makarov.


Nel suo libro del 1870 Color in Dress, l'autore George Audsley definì il viola "il più riservato di tutti i colori di cui si abbigliavano i ricchi". Poteva essere indossato in inverno, in primavera o in autunno ed era considerato particolarmente elegante per le signore con capelli scuri. Per chi invece aveva i capelli biondi o castano chiaro, Audsley sconsigliava il colore viola, anche se ammetteva che le tonalità più chiare di lilla potessero essere ammesse se separate "da un bordo di tulle o pizzo ". Secondo Audsley, il viola armonizzava bene con un'ampia varietà di colori, tra cui l'oro, l'arancione, il giallo mais, il blu, il nero, il bianco e lo scarlatto. Le tonalità più chiare, come il glicine, si coniugavano bene con il giallo oro, il ciliegia, lo scarlatto, il cremisi e con combinazioni di tutti questi. Un abbinamento cromatico che Audsley consigliava era quello dato da lilla, oro e cremisi. Inutile dire che il viola divenne uno dei colori più alla moda e versatili dell'epoca vittoriana. In tonalità di tessuto che andavano dal lilla pallido e delicato al prugna intenso, era adatto per abiti da giorno, da visita, abiti da equitazione e abiti da sera. Era anche un colore accettabile per chi era in semi-lutto: in questi casi le donne indossavano spesso abiti in tonalità di grigio malva o lavanda. Come colore per il lutto, Audsley sosteneva che il viola fosse "espressione di gravità, dolore e tristezza". Ma non era da considerarsi un colore tetro tant'è che, occasionalmente, veniva  utilizzato per gli abiti da sposa vittoriani 


IMMAGINE 12 - The Reluctante Bride by Auguste Toulmouche, 1866.


e per i genitori della sposa o dello sposo. Lo abbiamo visto proprio nel dipinto sopra e lo possiamo altresì vedere in quello sottostante: il suo titolo è The Marriage of Victoria, Princess Royal, 25 January 1858, firmato e datato 1860, di John Phillip; in esso la regina Victoria, madre della sposa, che è in piedi dietro le sue figlie mentre tiene per mano i figli più piccoli accanto al suo amato Albert, indossa un abito in gradazioni di viola.


IMMAGINE 13 - The Marriage of Victoria, Princess Royal, 25 January 1858


Nel 1856, uno studente di chimica britannico di diciotto anni, William Henry Perkin, condusse degli studi per creare un chinino sintetico. I suoi esperimenti produssero invece il primo colorante sintetico all'anilina, una tonalità viola chiamata mauveina, abbreviata semplicemente in malva, dato che era dello stesso colore del fiore. Questo nuovo colore divenne rapidamente di moda, in particolare dopo che la regina Vittoria indossò un abito di seta tinto con mauveina alla Royal Exhibition del 1862. 


IMMAGINE 14 - La London International Exhibition on Industry and Art del 1862.

IMMAGINE 15 - Dettaglio che mette in evidenza l'abito che vestiva la regina Vittoria.


Prima della scoperta di Perkin abiti femminili tinta malva, in quanto gradazione di viola, non erano appannaggio delle donne meno abbienti. Perkin avviò un vero e proprio processo industriale: costruì una fabbrica e produsse il colorante a tonnellate, così quasi tutte le donne furono in condizione di indossare il malva. Fu questo il primo di una serie di coloranti industriali moderni che trasformarono completamente sia l'industria chimica che la moda. L'invenzione del 1856 dei coloranti all'anilina diede vita ad un'ampia varietà di colori. Abiti e accessori furono prodotti in viola, magenta e brillanti tonalità di tinte che sembravano estratte dalle bacche. Alcuni abiti vittoriani erano realizzati in due o tre diverse tonalità di viola, cosa che creava un effetto piuttosto sorprendente. Una volta 'uscito' dalle classe più facoltose, il viola divenne molto popolare tra i pittori preraffaelliti in Gran Bretagna, tra cui Arthur Hughes, che amava i colori vivaci e le scene romantiche.


IMMAGINE 16 - April Love by Arthur Hughes.  

IMMAGINE 17 - The Long Engagement by Arthur Hughes.


Dato che il viola non era limitato agli abiti, spendiamo, infine, qualche parola sugli accessori che usavano le signore per abbigliarsi. Per quanto riguarda i cappelli, nastri o fiori viola erano spesso usati per guarnire quelli dell'era vittoriana, ma alcuni cappellini erano completamente in  viola, magari se di seta o velluto.


IMMAGINE 18 - Cappellini vittoriani da signora in gradazioni di viola.


Altro accessorio molto in voga all'epoca erano i parasole. Generalmente realizzati in seta, erano disponibili in varie tonalità di viola in tinta unita o con stampe e fantasie delicate. Su alcuni ombrellini, il viola era semplicemente usato come colore di accento, in altri era unito a un colore più scuro come il nero per creare un effetto molto elegante.


IMMAGINE 19 - Parasole vittoriani con motivi in gradazioni di viola.


Le tonalità di viola, anche scuro, trovarono posto pure nelle scarpe da donna che potevano essere molto eleganti. Gli stivali da donna vittoriani giunti fino a noi sono spesso in tonalità di viola più chiare, come malva, lavanda e lilla. Questi colori più tenui erano indicati per l'abbigliamento da giorno, mentre toni più accesi venivano usati per ensemble da sera.


IMMAGINE 20 - Calzature per signora in gradazioni di viola.


E per un abito da sera, un ventaglio viola diventava il dettaglio più importante al fine di essere molto alla moda. I ventagli erano disponibili in vari stili: ve ne erano di dipinti, altri con disegni ad acquerello ed altri ancora tempestati di oro e paillettes. Secondo lo storico della moda C. Willett Cunnington, all'inizio degli anni '70 dell'Ottocento, persino i "ventagli giganti" divennero di gran moda.


IMMAGINE 21 - Ventagli vittoriani con motivi in gradazioni di viola.


Nella speranza di avervi dato un'idea di quanto fosse di moda il viola durante l'epoca vittoriana, vi lascio con le seguenti parole del già citato George Audsley:

"Non è il tessuto indossato, ma la scelta giudiziosa dei colori, che qualifica la vera signora".


Ringrazio immensamente tutti i Lettori e gli Amici di

~ My Little Old World ~

per il tempo, la gentilezza e l'interesse.

A presto ❤
 


Dany




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