HISTORY OF FASHION ~ Romantic Era Gowns ~ La moda stile Regency (1795 - 1820)

                   

Stampa parigina del 1811   

                             

Incoronato Imperatore nel 1804 Napoleone Bonaparte annoverava tra le sue numerose ambizioni anche quella di fare della Francia il paese leader nel campo della moda, innovatore del design e delle abilità artigianali; l'industria tessile francese, alla fine del XVIII secolo, era stata gravemente danneggiata dalla Rivoluzione, contrariamente a quanto accadde in Inghilterra, l'uso di macchine tessili era divenuto praticamente inesistente e Napoleone, bloccando l'importazione di tessuti inglesi, fu in grado di fare rivivere la produzione artigianale del pizzo Valenciennes in modo che i pregiati tulle e batista potessero essere prodotti direttamente in patria; inoltre, per indurre le dame ad acquistare più stoffe possibili, vietò loro d'indossare per più di una volta lo stesso vestito a corte e la "moda" volle che gli abiti si arricchissero d'importanti arricciature dietro e che quelli da sera riscoprissero lo strascico (pensate che l'Imperatore aveva fatto bloccare i caminetti alle Tuileries per indurre le signore ad indossare più vestiti uno sull'altro!)

Ma già l' Imperatrice Giuseppina

era divenuta un'icona della moda parigina con la sua figura sottile che ben si adattava ai fluttuanti abiti da giorno con cui era solita vestirsi, anticipando questa tendenza di stile. Bonaparte non escluse il ruolo degli uomini nella ripresa dell'economia tessile della Francia ed impose ai funzionari militari di indossare calzoni di raso bianco in occasioni formali.

Lo stile caro a Napoleone era quello classico, massima espressione di bellezza, armonia e regalità, che, rivisitato, venne chiamato Neoclassico, stile che stavano via via assumendo gli edifici, i mobili, la letteratura, in cui comparvero richiami alla mitologia latina, la scultura (come dimenticare Paolina Bonaparte immortalata dal Canova come incarnazione della "Venere Vincitrice"), la pittura (pensiamo alle "attitudes" in cui fu ritratta da George Romney Lady Emma Hamilton) e perciò anche gli abiti, abbandonando tutte le modifiche artificiose del corpo femminile previste dalla moda settecentesca, cominciarono ad assumere una linea sempre più sciolta, essenziale e naturale: in Francia ed in Italia, unificate da Napoleone, era nato lo stile Impero, in Inghilterra verrà chiamato stile Regency. (Periodo Regency può essere considerato quel decennio della storia inglese che va dal 1811 al 1820 in cui a re Giorgio III, non più idoneo a governare, succedette il figlio, il futuro re Giorgio IV, che assunse allora il titolo di principe reggente, oppure, più in generale, da un punto di vista più strettamente culturale e di costume, ci si riferisce al lasso di tempo che va all'incirca dal 1800 al 1830 costituendo una sorta di congiunzione fra l'età Georgiana e quella Vittoriana.)    

                                     

                                                         Abiti del 1806 - 1820

All'epoca era possibile tenersi aggiornate sui nuovi modelli e le nuove tendenze leggendo riviste quali La Belle Assemblee, The Lady’s Magazine e Ackerman’s Repository.

Gli abiti divennero leggere tuniche d'ispirazione classica, dapprincipio di preferenza bianche, come le vediamo nelle statue delle divinità greche e latine, a rendere le dame quasi marmoree, lunghe fino alla caviglia, di linea dritta, ampie in fondo, con un corto strascico e strette da una sciarpa o da una cintura posta sotto il seno, la scollatura era ampia e quadrata e lasciava seducentemente scoperto il décolleté; la sola parte coperta erano le spalle, chiuse in cortissime maniche a palloncino, che lasciavano le braccia nude. Il guardaroba di una lady dell'epoca doveva comprendere molti abiti, quelli da giorno e quelli da sera, abiti da viaggio, da cavallerizza, numerosi abiti da passeggio, ecc.
(a destra un abito del 1806)

Più sofisticati, gli abiti da sera, che si indossavano per un ballo, una cena molto elegante, per l’Opera e per un’apparizione a corte erano arricchiti di ricami, spesso in argento ed in oro, pizzi e fiocchi, corredati sovente di una corta tunica aperta e sovrapposta, che ornava ma lasciava intravedere l'abito sotto. 
(illustrazione a sinistra)
La sera, inoltre, i guanti dovevano arrivare a coprire il gomito, mentre di giorno era sufficiente che coprissero la mano per ripararla dal sole ed impedire la formazione di antiestetiche efelidi.

Durante tutta l'epoca Regency le dame avvertirono forte il bisogno di coprirsi le spalle e per appesantire i loro leggerissimi abiti usavano sciarpe o scialli, di tulle per la sera e di lana per il giorno: agli inizi dell'ottocento si scatenò quasi una sorta di mania per tutto quanto proveniva dall'oriente e perciò si cominciarono ad importare anche gli scialli dall'India, ma presto l'Inghilterra, che possedeva un'industria artigianale nell'Essex di tradizione fiamminga per la produzione di scialli di mussola lavorata a rete tessuta a tamburo, mentre nel Norwick era ben avviata la produzione artigianale di scialli in lana e seta, prese il sopravvento sulle importazioni orientali.
Ma era soprattutto quello in Kashmire, caldo ed avvolgente, lo scialle considerato il più utile tra gli accessori della moda di questo periodo.

Generalmente gli abiti in stile Impero erano di un bel batista bianco oppure di mussola, entrambi tessuti pregiati, quest'ultima meno costosa della seta, ma comunque piuttosto difficile da tenere pulita, perciò gli abiti bianchi da giorno erano espressione di un certo status sociale; con il tempo si optò per una maggiore praticità e venne riservato il bianco per la sera preferendogli tonalità pastello quali il giallo, il verde tenue, il lilla, il celeste, il rosa per le "mises" da giorno
(a destra una stampa del 1812 rappresenta l'utilizzo di una sciarpa su di un abito da giorno non più bianco, ma in tenue verde salvia),

le maniche si fecero lunghe, comparvero le prime camicette e corti bolerini per scaldare la schiena ed il petto chiamati "spencer". (Potete vedere uno dei primi spencer nell'illustrazione del 1817 posizionata sulla sinistra)
Mutuati dall'abbigliamento maschile gli spencers potevano essere in seta o in tessuto di lana chiamato "kerseymere", erano usati sia per la sera che per il giorno, come indumento per uscire e per la casa, ed in tal caso, prendevano il nome di "canazou" (spesso lavorato a maglia) e rimasero in auge per circa un ventennio finchè non si esaurì la moda degli abiti a vita alta; dapprima cortissimi, erano decorati con trecce, nappe, alamari, talvolta con ornamenti militari, tanto che in alcuni casi vennero definiti "Hussar jacket" ( giacchetto ussaro).

Mantelli e mantelline erano lunghi al massimo tre quarti di lunghezza e facilmente, se invernali, erano guarniti con inserti in pelliccia.
Nel 1808 arrivò dalla Polonia la moda del mantello Witzchoura, guarnito di pelliccia e con maniche aperte per tutta la larghezza, come espressione del puro stile Regency. 
(Nell'illustrazione a destra un esempio di mantello Witzchoura)

Era il 1818 quando fece la sua comparsa la "redingote" (illustrazione a sinistra), il cui nome deriva dalla versione del XVIII secolo di un cappotto da cavallerizza (riding- coat): inizialmente utilizzata solo che per la stagione fredda, era perloppiù in panno scuro, fregiata con ornamenti in pelliccia e sostituiva il mantello, essendo molto più calda, più pratica e più adatta come sopraveste da viaggio; solamente più tardi verrà prodotta anche con tessuti primaverili ed allora sarà indossata aperta allo scopo di non penalizzare il vestito che copriva. 


Perdendo gli abiti la linea a vita alta, gli spencers si allungarono e le redingote acquisirono tagli sempre più ampi.

Quanto alle calzature, accantonate definitivamente le scarpe con il tacco del settecento, la moda Regency prevedeva calzature molto comode, in capretto, seta o panno, senza tacco, quasi pantofole, poco più che scarpine da ballo, sia per la casa che per uscire; i sandali avevano legacci che salivano fino al polpaccio come fossero calzari e cominciarono a comparire i primi stivaletti, molto più pratici per passeggiare e più caldi in inverno.
Si dice perciò che agli inizi dell'ottocento ogni giovane donna possedesse almeno tre paia di scarpe (solo l'Imperatrice Giuseppina ne possedeva 520 !), uno leggero per tutti i giorni, uno per il ballo, spesso decorato con rose o fiocchi ed un paio di stivali di pelle per camminare. Talvolta venivano posti sotto le scarpe pezzi di metallo che le sollevavano di qualche centimetro dal terreno ed erano utili per proteggerle da fango e pioggia.
Una curiosità: al tempo le scarpe non erano fatte in modo differente per il piede destro e per quello sinistro, ma venivano indossate in base a come risultavano più comode.

La biancheria intima

Eliminati busti, steccati e panier la biancheria si ridusse al minimo: le gonne ed i morbidi abiti di mussola del 1800 aderivano al corpo mettendone in evidenza il contorno in modo naturale a meno che le forme non fossero da nascondere (ed allora si cammuffavano con almeno tre sottogonne ed una crinolina: la prima, di cotone, era a contatto con la pelle ed arrivava all’altezza delle ginocchia, le altre, più lunghe erano di mussola o di lana) e, perciò, ben si comprende come quelli della moda Impero fossero poco più che sottili camicie da notte.
(A destra un semplice reggipetto in seta blu del 1795)

(A sinistra un corsetto del 1810)
Per quanto riguardava le gambe, la soluzione più pratica per ovviare al disagio indotto da un abbigliamento così leggero e trasparente fu quello di adottare un nuovo indumento intimo caldo chiamato "pantaloons", già indossato dagli uomini. 
I pantaloons erano di maglina elastica leggera in tonalità nudo, potevano essere lunghi fino alle caviglie o arrivare appena sotto il ginocchio ed è questo è il motivo per cui le donne vestite in stile Impero sembrano spesso non indossare alcun tipo di biancheria intima quando le vediamo ritratte nei dipinti dell'epoca (solamente più tardi venne di moda indossare una sottoveste in morbida seta bianca o nei colori pastello). Per consentire alla gonna una maggior pienezza veniva aggiunto dietro un piccolo cuscinetto.
Le calze erano in seta per i balli e in lana per l’inverno, arrivavano fino al ginocchio ed erano tenute al loro posto per mezzo di una sorta di giarrettiera.

Non dimentichiamo i ventagli, fatti di legno o d’avorio e decorati con piccoli specchi, gioielli o piume; di qualsiasi forma o dimensione fossero, semplici o eleganti, dipinti o fatti di pizzo, i ventagli divennero un accessorio di estrema importanza nel mondo Regency e lo saranno ancora di più nel periodo Vittoriano.
Nel suo libro Accessories of Dress, Katherine Lester scrive: “Il grande trionfo del ventaglio nel XVIII secolo ha condotto a certe convenzioni e gesti nell' agitare un ventaglio che erano considerati di grande importanza. ... Anche se possedeva bellezza e distinzione, se (una lady) non conosceva l’arte del ventaglio, cadeva nella dimenticanza sociale”. 

Ma la vera novità del periodo Regency furono l'invenzione della borsa da passeggio (1820), che poteva essere stretta da una culisse e legata alla cintura ed allora si chiamava "reticules", oppure fatta a pochette con legacci in stoffa o a busta con manici ad anello in legno o in osso, di piccole dimensioni, ma qualunque fosse il modello, fu comunque la prima a sostituirsi alle tasche inserite negli abiti, anche solo che per mettervi il fazzoletto e qualche moneta (a destra una toilette da passeggio del 1824 completa di borsetta) e la variegata quantità di copricapi, dalla cuffie, ai berretti, ai cappellini, ai turbanti.



Generalmente il capo veniva coperto solo durante il giorno (il turbante era l'unico copricapo ammesso per la sera), quando si usciva di casa e durante visite brevi; le cuffie erano usate dalle signore sposate, anziane e comunque non interessate al matrimonio,

                                           Modes et Manieres du Jour, 1798 - 1808


ma, tra tutti, i cappelli di paglia furono probabilmente i più popolari perchè a causa del loro basso costo potevano essere acquistati praticamente da ogni signora o signorina e perché potevano essere decorati con tipi differenti di pizzo, nastri o piume in  modo tale da adattarli all’abbigliamento. 

                                                     Stampa inglese del 1817

                                                   Stampa parigina del 1812

Ed ora, salutandovi con rinnovato affetto, vi lascio con una citazione da una lettera di Jane Austen alla sorella Cassandra, l'autrice che con i personaggi dei suoi romanzi, trasposti recentemente in pellicole, ci ha fatto realmente apprezzare lo stile Regency .. che dite, sarà un indizio ?!?

I have changed my mind, & changed the trimmings on my Cap this morning, they are now much as you suggested, – I felt as if I should not prosper if I strayed from your directions, & I think it makes me look more like Lady Conyngham now than it did before, which is all that one lives for now. Jane Austen to Cassandra, December 18-19, 1798

Ho cambiato idea, e modificato le guarnizioni sul mio cappellino questa mattina, ora sono propio come mi hai suggerito tu, - mi sentivo come se non avessi dovuto aver in alcun modo successo non prendendo in considerazione i tuoi consigli, e penso che mi faccia ora sembrare più simile a Lady Conyngham, che è tutto ciò per cui si vive per ora. Jane Austen a Cassandra, 18-19 dicembre 1798

A presto ♥



Dany


Fonti bibliografiche:

Sarah Jane Downing, Fashion in the Time of Jane Austen, 2010, Shire Editions

Lady of Distinction, Regency Etiquette: The Mirror of Graces, 1811, R.L. Shep Editor

Romantic Era Gowns - Regency fashion (1795 - 1820)

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Crowned Emperor in 1804 Napoleon Bonaparte had among his several ambitions also that to make France the leading country in the field of fashion, able to suggest an innovative design and craftsmanship: the French textile industry, in the late eighteenth century, had been severely damaged by the Revolution, contrary to what happened in England, the use of textile machinery had become practically non-existent and Napoleon, stopping the import of English fabrics, has been able to make revive the workmanship production of Valenciennes lace so that the fine tulle and batiste could be produced directly at home; in addition, to induce the ladies and buy as much fabrics as pssible, forbade them to wear for more than once the same dress at court and "fashion" wanted clothes to be enriched with important curlinesses on the back and those for the evening rediscovered the train (just think that the Emperor had done block fireplaces at the Tuileries to induce the ladies to wear more clothes on each other!) But already Empress Josephine

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had become an icon of Parisian fashion with her slim figure that well suited to the fluctuating day dresses which she used to wear, anticipating this trend of style. Bonaparte didn't exclude the role of men in the recovery of the textile industry of France and ordered his military officials to wear trousers in white satin during formal occasions.

The style dear to Napoleon was the classic one, highest expression of beauty, harmony and majesty, which, revised, was called neo-classical style, the style that were gradually assuming buildings, furniture, literature, in which appeared references to Latin mythology, sculpture (who can forget Pauline Bonaparte immortalized by Canova as the embodiment of the "Venus Victrix") and therefore also the clothes, abandoning all arful changes of the female body provided by the eighteenth-century fashion, began to assume a loose - fitting, essential and natural style: in France and Italy, unified by Napoleon, was born the Empire style, in England it will be called Regency style. (Regency Period can be considered the decade of English history going from 1811 to 1820 when King George III, no more able to govern, was succeeded by his son, the future King George IV, who assumed the title of regent prince, or, more generally, from a more closely cultural and custom point of view, we refer to the amount of time that goes roughly from 1800 to 1830 constituing a sort of connection between the Georgian and the Victorian age.)

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At that time it was possible to keep up with new models and new trends by reading magazines such as La Belle Assemblies, The Lady's Magazine and Ackerman's Repository.

picture 4 on the right - Clothes became far too light tunics inspired by classic models, preferably white at first, as we can see in the statues of Greek and Latindivinities, with the result of making the ladies almost marble, ankle-length, with a straight line, wide at the bottom, with a short train and holding tightly with a scarf or a belt placed under the breasts, the neckline was large and square and, quite tempting, left exposed the woman’s décolleté; the only part covered were the shoulders, closed by very short puff sleeves, leaving bare - armed. A lady of the time's wardrobe included many clothes, those for the day and for the evening supper, for travel, riding , several promenade clothes, etc..(on the right a dress of 1806)

picture 5 on the left - More sophisticated the evening gowns, that were wore for a ball, a very elegant dinner, the Opera and for an appearance at court, were enriched with embroidery, often in silver and gold, laces and bows, often accompanied by a short tunic open and overlapped, which adorned the dress without hiding it completely (picture on left).

In the evening ladies used to wear long gloves for covering their elbows , while during the day it was sufficient covering their hands to repair them from the sun and prevent the formation of unartistic freckles.Throughout the Regency period the ladies felt a strong need to cover their shoulders and to weight their lightweight clothes they used scarves or shawls, made of tulle for the evening and of wool for the day: in the early nineteenth century erupted almost a kind of mania for everything coming from East and so they began to import shawls from India too, but soon England, that owned a craft industry in Essex with a Flemish tradition for the production of muslin shawls knitted as grid woven by drum, while Norwick was well underway in the production of handmade woolen and silk shawls, took over Eastern on imports. But it was especially the one made of Kashmir, warm and enveloping, that became considered the most useful among the accessories of the fashion of this period.

picture 6 on the right - In general, the Empire style dresses were made of a beautiful white batiste or muslin, both rich fabrics, the latter less expensive than silk, but still pretty hard to keep clean, that's why white day dresses were the expression of a certain social status; by the time they opted for more practical solutions and white became reserved for the evening while for the day they prefered pastel shades such as yellow, light green, lilac, blue, light pink (on the right a print of 1812 showing the use of a scarf on a day dress, no more white, but in soft sage green),

picture 7 on the left - sleeves became longer, the first blouses apeeared and short bolero jackets to warm up the back and the chest called "spencer" too. (You can see one of the first spencer in the illustration of 1817 positioned on the left).

Borrowed from men's dressing spencers could be made of silk or of wool fabric called "kerseymere", were used for the evening and for the day, for outdoor and indoor, and in that case, often knitted, they were called "canazou", and remained in vogue for about twenty years until the fashion of high waistlines clothes run out; at first very short, they were decorated with braids, tassels, frogs, sometimes with military ornaments, and in that's why they sometimes took the name of "Hussar jacket".

picture 8 on the right - Cloaks and mantels were long at most three quarters of length and easily in winter were trimmed with fur inserts. In 1808 came from Poland Witzchoura fashion mantel, trimmed with fur and with open sleeves along the entire width, as expression of pure Regency style. (The illustration at right is an example of Witzchoura Mantel)

picture 9 on the left - It was 1818 when the "redingote” made its appearance (picture on the left), whose name derives from the eighteenth century version of a coat riding (riding-coat): initially used only for the cold season, it was in most part made of dark woollen cloth, adorned with fur trim, and replaced the mantel, being much warmer, more practical and more suitable as travel surcoat; later it will be produced also with lighter fabrics and then it will be worn open in order not to penalize the dress that it covered.

Losing clothes high waistline, the spencer became longer and the redingote acquired larger and larger.

As footwears, permanently set aside the shoes with the heel of the XVIII century, Regency fashion footwear provided very comfortable footwears, in kid, silk or wollen cloth, without heel, almost slippers, little more than dancing shoes, both for the house to go out; sandals had ties climbing up to the calf as if they were "calzari" and began to appear the first booties, much more practical for walking and warmer in winter. They say therefore, that the in early nineteenth century every young woman had at least three pairs of shoes (only Empress Josephine possessed 520!), a light one for everyday, one for dancing, often decorated with roses or flakes and a pair of leather boots for walking. Sometimes there were placed under the shoes pieces of metal that raised a few inches from the ground and were useful to protect them from mud and rain.

A curiosity: at that time shoes weren't made in a different way for the right foot and the left one, but they were worn in base on how they were more comfortable.

The underwear

picture 10 on the right - Eliminated busts, fences and basket, the underwear was reduced to the minimum: skirts and soft muslin dresses of 1800 wrapped the body, highlighting his contour in a natural way unless its forms were to hide (and then they disguised themselves with at least three petticoats and a crinoline: the first, of cotton, was in contact with the skin and arrived at the knees, the other, longer, were made of muslin or of wool) and, therefore, it's easy to understand that those of fashion Empire were little more than thin nightgowns.(on the right a simple bra in blue silk, 1795)

picture 11 on the left – (on the left a corset of 1810) About legs, the most practical solution to overcome the discomfort induced by a clothing so light and transparent was to adopt a new undergarment called "pantaloons", already worn by men.

The pantaloons were made of light stockinet in a toned nude colour could be ankle-length or reach just below the knee and that's the reason why women dressed in Empire style often seem not to wear any kind of underwear when we see them portrayed in the paintings of that time (only later became fashionable to wear a petticoat in white or pastel colours soft silk). To allow a greater fullness to the skirt a small pillow was added behind the dress.

Stockings were made ​​of silk for ball toilettes and of wool for winter dresses, came up to the knee and were held in place by a kind of "giarrettiera".

Let's don't forget the fans, made of wood or ivory and decorated with small mirrors, jewels or feathers. Of any shape or size they were, simple or elegant, painted or made of lace, fans became an accessory of extreme importance in the Regency world and are going to be even more important during the Victorian period. In her book Accessories of Dress, Katherine Lester writes: "The great triumph of the fan in the eighteenth century led to some conventions and gestures in shaking a fan that were considered of great importance. ... Although possessed beauty and distinction, if (a lady) did not know the art of the fan, fell into social oblivion."

picture 12 on the right - But the real news of the Regency period were the invention of the walking handbag (1820), that could be closed with a pull string and  worn about one’s wrist (reticules), or shaped as a "pochette" with fabric handles , or as an envelope with loop handles made ​​of wood or of bone, small in size, but, anyway, whatever was the model, it was the first to substitute pockets inserted in clothes, even just to put the handkerchief and some coins (on the right a walking dress complete with handbag of 1824) and the varied amount of headdresses, from hats, bonnets, caps, and turbans.

Generally head was covered only during the day (the turban was worn at night), when ladies left the house and during short visits; caps were used only by married women, eldest and not interested in marriage ladies,

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but among all, straw hats were probably the most popular because, due to their their low cost could be bought from almost any lady or young lady, and because they could be decorated with different types of lace, ribbons or feathers in order to adapt them to every kind of clothing.

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And now I'm leaving you with a quote from a Jane Austen's letter to her sister Cassandra, the writer who, with her novels's characters recently transposed in films, made us really appreciate the Regency style .. what do you think, will it be a clue?!?

"I have changed my mind, & changed the trimmings on my Cap this morning, they are now much as you suggested - I felt as if I should not prosper if I strayed from your directions, & I think it makes me look more like Lady Conyngham now than it did before, Which is all that one lives for now."

Jane Austen to Cassandra, December 18-19, 1798

See you soon ♥

Dany



Bibliografic sources:

Sarah Jane Downing, Fashion in the Time of Jane Austen, 2010, Shire Editions

Lady of Distinction, Regency Etiquette: The Mirror of Graces, 1811, R.L. Shep Editor

Joséphine, un'imperatrice e le sue rose - Souvenir de la Malmaison.

Quando mi trovo a pensare alle rose antiche, la mia mente corre subitanea a due affascinanti figure femminili protagoniste della storia europea del XIX secolo figlia di Francia l'una, l'altra di Gran Bretagna, dalle sorti e dai ruoli storici ben differenti, ma con una grande, radicata passione in comune .. sto parlando dell'Imperatrice Giuseppina, al secolo Joséphine Tascher de la Pagerie, meglio conosciuta come Joséphine de Beauharnais, prima moglie di Napoleone Bonaparte, e della Regina Vittoria, salita al trono ancor giovanissima e costretta a divenire velocemente donna matura capace di guidare con carattere e risolutezza le sorti di un intero, importante impero.

Cosa può accomunare due personalità così tanto differenti se non qualcosa che trascenda la realtà di tutti i giorni, in grado di gratificare il loro spirito estraniandole dai doveri che la storia impose loro .. Ma certo, la smisurata passione per le rose !!

Entrambe amavano circondarsi di rose, rose allora recenti, ancora sconosciute, e rose già antiche, con un passato, amavano abbandonarsi all'estasi del loro avvolgente profumo, coltivarle, curarle, conservare le specie più datate ed incentivare l'ibridazione di nuove rose con caratteristiche da perpetuare o da migliorare e a loro dobbiamo la nascita delle rose di cui, noi, oggi, da cultrici di giardini d'altri tempi, più amiamo bearci.

- GIUSEPPINA E LA MALMAISON.

                    Joséphine De Beaurhanais, Portrait engraved by Gouttière, 1838

Nata in una piantagione di zucchero dell'isola della Martinica nel 1763 da genitori entrambi europei ma, come voleva il costume, essendo all'epoca l'isola una colonia francese, considerata “creola”, Marie – Joseph – Rose , chiamata da tutti “Joséphine”, dai familiari “Yeyette” ( da Rosette), ancora adolescente, era così descritta nelle parole del conte di Montpaillard: ”Senza essere bella e neppure graziosa, si faceva notare per un fascino, un’espressione del volto da cui era difficile difendersi. Vi era voluttà e grazia indefinibile nel suo sguardo, che carezzava, giungeva all’anima, soprattutto parlava ai sensi. La sua figura era quella delle ninfe; tutta la persona portava l’impronta della vivacità, della mollezza, dell’abbandono che solo le creole sanno unire nel passo, nei modi, nel tono della voce, fino nei silenzi.”

A soli sedici anni fu data in sposa al figlio del governatore dell'isola, Alessandro di Beauharnais in un matrimonio che, come spesso accadeva quando erano le famiglie a decidere, non rese felici nessuno dei due, ma da cui nacquero due figli che saranno sempre vicini a Joséphine, Eugenio, poi divenuto Vicerè d'Italia per nomina napoleonica ed Ortensia, futura madre di Napoleone III e fu proprio l'incontro tra Napoleone ed Eugenio che diede a Joséphine l'opportunità di conoscere il futuro Imperatore dei Francesi: Napoleone s'innamorò presto della graziosa e civettuola fanciulla cui nel 1798 si unì in matrimonio, legato a lei, secondo le fonti storiche, da un amore profondo, molto passionale, ma viziato dal carattere ribelle di entrambi e soprattutto dalla ragion di stato che lo costrinse a divorziare nel 1814 dalla sua Joséphine per sposare Maria Luisa d'Asburgo onde rendere più “sentita” l'alleanza con l'Austria.

Ma torniamo alla Malmaison,

acquistata da Joséphine nel 1799 per assecondare il desiderio di Napoleone di possedere una residenza di campagna, acquisto forse non molto indovinato, secondo le parole della duchessa D'Abrantès, poiché trattavasi di “ una casa di campagna, graziosa, gradevole per i dintorni, ma, come abitazione, del tutto scomoda e, in più, molto malsana”. Joséphine nell’acquisto avrebbe agito “come una bambina che compra una bambola che le piace, senza sapere se se ne divertirà a lungo. Il parco non era grande - un grazioso giardino all’inglese - e il Castello cascava a pezzi da ogni parte.. .”

Il prezzo fu inoltre di duecentocinquantarnila franchi, che Joséphine non aveva ma che le furono procurati.

Gli architetti Percier e Fontaine , più tardi Lapère, lavorarono per risanare, ristrutturare ed ampliare il castello e la proprietà fu negli anni notevolmente estesa con l'acquisto del bosco del Butard e della Mélannière, del parco e del castello di Buzenval e della Chaussée, del bosco di Saint - Cucufa e del Bois – Préau.

Joséphine amò molto la Malmaison dove trascorse gran parte del suo tempo e dove si ritirò dopo il divorzio e Napoleone vi trascorreva con lei i fine settimana

quando, spesso, erano organizzati giochi e ricevimenti,

o incontri privati.

Alla Malmaison Joséphine aveva fatto allestire grandi spazi per gli uccelli più rari, molto amati dell'Imperatrice, tra cui numerosi fagiani dorati importati dalla Cina, due prestigiosi cigni neri che si dice, si acclimatarono molto bene alla Malmaison tanto da fare più nidiate, uno struzzo, cicogne e libere per il parco giravano gazzelle, un camoscio, canguri e scimmie di ogni specie, ma la sua grande, intima, vera passione erano i fiori

e qui ne fece importare di ancora sconosciuti: rododendri, mirti, hibiscus, hydrangea, flox, camelie, ma soprattutto rose, tante rose per quello che doveva diventare uno dei giardini più belli e prestigiosi d'Europa .. e fu sicuramente la rosa il fiore che Joséphine amò di più. Abbiamo visto che uno dei suoi nomi di battesimo era Rose .. in "Nomen omen" dicevano i Latini, nel nome vi sarebbe un presagio, l'indizio di un destino e la passione di Joséphine per le rose assunse proporzioni tali da divenire proverbiale. 

Ella asssunse l'ideatore del roseto dei Giardini del Lussemburgo di Parigi per raccogliere tutte le specie conosciute di rose con il risultato di rendere quello della Malmaison il giardino più famoso e prestigioso dell'epoca e chiamò al suo servizio i più noti botanici e giardinieri tra cui Aimé Bonpland, che supervisionò i suoi giardini a partire dal 1806; molti ibridatori, inoltre, spinti dal patrocinio imperiale, in particolare i francesi André Dupont e Jacques-Louis Descemet iniziarono a dare vita a diverse centinaia di nuove cultivar dei gruppi europei (‘Gallica’, ‘Damascena’, ‘Alba’, ‘Centifolia’...).
L'imperatrice, infine, incaricò Pierre - Joseph Redouté di immortalare le varie specie di rosa che popolavano il parco, cosa che gli fece guadagnare enorme prestigio e per cui ancor oggi è celebrato con frequenti pubblicazioni.
Anche durante le ostilità, le rose potevano passare incolumi: se fosse stata catturata una nave addetta al trasporto di piante o semi per la Malmaison, i tesori botanici avrebbero dovuto essere consegnati immediatamente.
John Kennedy del Vivaio Vineyard di Hammersmith, nei pressi di Londra, fu convocato dall'Imperatrice quale consigliere per il suo giardino, e, nonostante le guerre in corso, egli viaggiò spesso tra Londra e la Francia, munito di uno speciale lasciapassare, come incaricato d'affari per acquistare rose per Joséphine che spese, come possiamo immaginare, con la complicità di Napoleone, enormi somme di denaro per il suo giardino (si disse che lasciò debiti superiori ai 2.500.000 franchi !!).

Alla sua morte il roseto della Malmaison contava più di 250 specie e varietà diverse; 167 Galliche, 27 Centifolia, 22 Chinensis, 9 Damascena, 8 Alba, 4 Spinosissima e dozzine di altre specie, comprese Rosa moscata; da non dimenticare che furono questi giardini a dare, nel 1808 - 1809, i natali alle Rosa x odorata o Rosa Thea, così chiamata per il profumo delle foglie, vagamente simile a quello del Tè.

"Les Roses" furono l’ultima commissione di Joséphine, ormai non più Imperatrice, al “Raffaello dei fiori”, come venne soprannominato Redouté, ma ella non vide mai tale opera, ultimata tre anni dopo la sua scomparsa, dalla quale furono poi tratte le immagini di 169 rose pubblicate in un’edizione in folio composta di tre volumi di soli cinque esemplari tra il 1817 e il 1824, la maggior parte delle quali tratte proprio dal roseto della Malmaison (oggi si trovano in commercio numerose riedizioni di tale pubblicazione). 


Nel 1843 Béluze, per celebrare l'Imperatrice dei Francesi che tanto amò le rose ed il suo castello, creò la rosa Souvenir de la Malmaison, una delicatissima e fascinosa Bourbon i cui soffici petali spaziano cromaticamente dalle varietà del rosa cipria fino al grigio madreperla

molto profumata e rifiorente regala corolle divise quasi perfettamente in quarti che assumono contorni sempre più .. morbidi e quasi compassati con il trascorrere delle stagioni per donare splendide fioriture fino all'autunno.

Ci sono numerose storie sulla sua origine, inclusa quella che fu da lui inviata anonimamente alla Malmaison nel 1843, dopo la morte dell'Imperatrice, quando i giardini erano ormai trascurati. Un granduca russo in visita ne fu colpito e la riportò con sè in patria come ricordo ai Giardini Imperiali di San Pietroburgo.

Il parco della Malmaison, che un tempo si estendeva per 1726 ettari, è ora molto ridotto, ma una parte continua ad essere riservata alle rose.

A presto ♥

Dany

Mi permetto di suggerirvi una lettura - Se come me amate la complessa personalità ed il destino passionale e turbolento di Giuseppina Bonaparte vi invito a leggere questo che forse è improprio definire romanzo storico, perchè qui le vicende private della vita dell'Imperatrice vengono talvolta reinventate e colorite a rendere la trama ancor più avvincente e realistica, quasi avventurosa .. Io l'ho trovato dolce ed avvincente, cosa che non sempre si può dire di un romanzo.

Fonti bibliografiche:

Carolly Ericksson; L'IPERATRICE CREOLA. Amori e destino di Giuseppina di Beauharnais, la prima moglie di Napoleone, Mondadori, Milano, 2003

Carolly Ericksson; LA VITA SEGRETA DI GIUSEPINA BONAPARTE , Mondadori, Milano, 2011

H. Walter Lack; JARDIN DE LA MALMAISON: EMPRESS JOSEPHINE'S GARDEN , Prestel Publishing, 2004

Jill Duckess of Hamilton; NAPOLEON; THE EMPRESS AND THE ARTIST - The story of Napoleon, Josephine's garden at Malmaison, Redouté and Australian plants, Simon and Schuster Ltd., 2000

JOSEPHINE, AN EMPRESS AND HER ROSES - SOUVENIR DE LA MALMAISON.

When I find myself thinking about old roses, my mind races sudden two amazing female protagonists of European history of the nineteenth century daughter of France, the first, the other from Britain, with very different fate and historical roles, but with a great, deep-rooted passion in common .. I'm talking about Empress Josephine, born Josephine Tascher de la Pagerie, better known as de Beauharnais, the first wife of Napoleon Bonaparte, and Queen Victoria ascended the throne still very young and forced to become rapidly a mature woman capable of leading with character and resolve the fate of a whole, major empire.

What can bring together such different personalities if not something that transcends the reality of every day, able to gratify their spirit estranging them from the duties that history gave them .. Of course, the huge passion for roses! Both loved to be surrounded by roses, recent roses, and yet unknown, and also ancient roses, roses having already a past, they loved to indulge in the ecstasy of their enveloping scent, cultivate, cure, preserve and encourage the older species hybridization of new roses with characteristics to perpetuate or improve and we owe them the birth of the roses that, today, as lover of gardens of the past, more love to dlight.

Josephine and Malmaison

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Born in a sugar plantation on the island of Martinique in 1763 by parents who both were European, but, as the costume wanted, being at that time the island a French colony, considered "Creole", Marie - Joseph - Rose, called from all "Joséphine" , by family members "Yeyette" (from Rosette), still a teenager, was so described in the words of the Earl of Montpaillard: "Without being beautiful and graceful even it was observed for a charm, a facial expression from which it was difficult to defend. There was delight and indefinable grace in her eyes, caressing, caming to the soul, especially spoke to the senses. Her figure was that of the nymphs; whole person bore the imprint of brightness, of tenderness, abandonment that only they know creole join in step, in the manner, tone of voice, right down to the silences. "

At the age of sixteen she was given in marriage to the son of the governor of the island, Alexander de Beauharnais in a marriage that, as often happened when they were the families to decide, did't make happy either, but from which were born two sons who would have been always close to Josephine, Eugene, who later became Viceroy of Italy for the appointment of Napoleon and Hortense, the future mother of Napoleon III, and it was the meeting between Napoleon and Eugene, that gave the opportunity to Josephine to know the future Emperor of the French; Napoleon soon fell in love with the pretty and flirtatious girl to whom he married in 1798, tied to her, according to historical sources, from a deep, very passionate love, but spoiled by the rebellious nature of both and especially for reasons of state which forced him to divorce in 1814 from his Josephine to marry Marie Louise of Habsburg in order to make more "felt" the alliance with Austria.

But let's come back to Malmaison,

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purchased by Josephine in 1799 to accommodate the desire of Napoleon to own a country house, shopping maybe not much guessed in the words of the Duchess d'Abrantes, as was a matter of "a country house, a nice, pleasant to the surroundings, but , as a dwelling, completely uncomfortable and, in addition, very unhealthy ". Josephine would act "like a little girl who buys a doll that she likes, without knowing if it entertained for a long time. The park was not great - a lovely garden - and the castle he fell to pieces on all sides .. . "The price was also 250.000 francs, that Josephine didn't have but theywas caused.The architects Percier and Fontaine, later Lapere, worked to rehabilitate, renovate and expand the castle and the property was significantly extended over the years with the purchase of the forest and the Butard Mélannière, the park and the castle of Buzenval and Chaussee, the forest of Saint - Cucufa and Bois - Préau.

Josephine loved Malmaison such a lot, she spent there most of her time and she retired there after the divorce and Napoleon spent the weekend there with her

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where, often, were organized games and receptions,

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or private meetings.

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At Malmaison Joséphine had set up large spaces for the rarest birds, much beloved from the Empress, including several golden pheasants imported from China, two prestigious black swans they said, were acclimatized very well to Malmaison to do more broods, one ostrich, storks and free for the park turned gazelles, a chamois, wallabies and monkeys of all kinds, but her great, intimate, passion were flowers

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and here she made import of still unknown: rhododendron, myrtle, hibiscus, hydrangea, phlox, camellias, but especially roses, many roses for what had to become one of the most beautiful and prestigious gardens in Europe .. and it was definitely the rose that Josephine loved the most. We have seen that one of her Christian names was Rose .. in "Nomen Omen" said the Latins, in the name there would be an omen, a sign of the fate of Josephine and passion for roses assumed such great dimensions to become proverbial. She engaged the creator of the rose garden of the Luxembourg Gardens in Paris to collect all the known species of roses with the result of making the Malmaison one of the most famous and prestigious gardens of the era and called to her service the best known among botanists and gardeners such as Aimé Bonpland, who oversaw the gardens from 1806; many breeders also driven by imperial patronage, in particular the French André Dupont and Jacques-Louis Descemet, began to give birth to several hundreds of new cultivars of European roses ('Gallica', 'Damask', 'Sunrise', 'Centifolia '...).

Finally, the Empress appointed Pierre - Joseph Redouté to capture the various species of rose that lived in the park, which earned him enormous prestige and for which even today is celebrated with frequent publications.

John Kennedy from the Vineyard Nursery in Hammersmith, near London, was summoned by the Empress as director for her garden, and, despite the ongoing wars, he traveled frequently between London and France, equipped with a special pass, as instructed business to buy roses for Josephine who spent, as we can imagine, with the complicity of Napoleon, huge amounts of money for her garden (it was said that she left debts exceeding 2,500,000 francs!)

At her death, the rose garden of Malmaison had more than 250 different species and varieties; 167 Gallic, centifolia 27, 22 Chinensis, 9 Damask, Alba 8, 4 Spinosissima and dozens of other species, including Rosa nutmeg, not to forget that these gardens were to give, in 1808 - 1809, the birth to Rosa x odorata or Rosa Thea, so called because of the smell of the leaves, vaguely similar to that of tea.

"Les Roses" were the last commission of Josephine, no more Empress, to the "Raphael of flowers", as was nicknamed Redouté, but she never saw such a work, which was completed three years after her death, from which they were taken images published in an edition of 169 roses in folio consists of three volumes of only five specimens between 1817 and 1824, most of which are taken right from the rose garden of Malmaison (now you can find many editions of such publication in commerce) .

In 1843, Beluze, to celebrate the Empress of the French who loved roses so much and her castle, created the Souvenir de la Malmaison, a very delicate and charming Bourbon rose whose petal soft range chromatically from varieties of powder pink to gray mother of pearl

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gives very fragrant and flourishing blooms almost perfectly divided into quarters that take on the shape more and more .. soft and almost prim with the passing of the seasons to give beautiful blooms until fall.

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There are numerous stories about its origin, including the one that was anonymously sent to Malmaison in 1843, after the death of the Empress, when the gardens were almost neglected. A visiting Russian grand duke was struck and brought it with him at home as a souvenir at the Imperial Gardens in St. Petersburg.

The park of Malmaison, which once stretched for 1,726 acres, is now much reduced, but some is still reserved for the roses.

See you soon ♥

Dany

Allow me to suggest you a reading - If as me you love Josephine Bonaparte's complex personality and passionate and turbolent destiny I invite you to read this that perhaps isn't appropriate to define historical novel, because here the Empress's private life is sometimes reinvented and more colorful to make the story even more compelling and realistic, almost adventurous .. I found it fresh and exciting, something that you cannot always say about a novel.

Bibliographic sources:

Carolly Ericksson; L'IPERATRICE CREOLA. Amori e destino di Giuseppina di Beauharnais, la prima moglie di Napoleone, Mondadori, Milano, 2003

Carolly Ericksson; LA VITA SEGRETA DI GIUSEPINA BONAPARTE , Mondadori, Milano, 2011

H. Walter Lack; JARDIN DE LA MALMAISON: EMPRESS JOSEPHINE'S GARDEN , Prestel Publishing, 2004

Jill Duckess of Hamilton; NAPOLEON; THE EMPRESS AND THE ARTIST - The story of Napoleon, Josephine's garden at Malmaison, Redouté and Australian plants, Simon and Schuster Ltd., 2000

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