HISTORY OF FASHION ~ Romantic Era Gowns ~ La moda stile Regency (1795 - 1820)

                   

Stampa parigina del 1811   

                             

Incoronato Imperatore nel 1804 Napoleone Bonaparte annoverava tra le sue numerose ambizioni anche quella di fare della Francia il paese leader nel campo della moda, innovatore del design e delle abilità artigianali; l'industria tessile francese, alla fine del XVIII secolo, era stata gravemente danneggiata dalla Rivoluzione, contrariamente a quanto accadde in Inghilterra, l'uso di macchine tessili era divenuto praticamente inesistente e Napoleone, bloccando l'importazione di tessuti inglesi, fu in grado di fare rivivere la produzione artigianale del pizzo Valenciennes in modo che i pregiati tulle e batista potessero essere prodotti direttamente in patria; inoltre, per indurre le dame ad acquistare più stoffe possibili, vietò loro d'indossare per più di una volta lo stesso vestito a corte e la "moda" volle che gli abiti si arricchissero d'importanti arricciature dietro e che quelli da sera riscoprissero lo strascico (pensate che l'Imperatore aveva fatto bloccare i caminetti alle Tuileries per indurre le signore ad indossare più vestiti uno sull'altro!)

Ma già l' Imperatrice Giuseppina

era divenuta un'icona della moda parigina con la sua figura sottile che ben si adattava ai fluttuanti abiti da giorno con cui era solita vestirsi, anticipando questa tendenza di stile. Bonaparte non escluse il ruolo degli uomini nella ripresa dell'economia tessile della Francia ed impose ai funzionari militari di indossare calzoni di raso bianco in occasioni formali.

Lo stile caro a Napoleone era quello classico, massima espressione di bellezza, armonia e regalità, che, rivisitato, venne chiamato Neoclassico, stile che stavano via via assumendo gli edifici, i mobili, la letteratura, in cui comparvero richiami alla mitologia latina, la scultura (come dimenticare Paolina Bonaparte immortalata dal Canova come incarnazione della "Venere Vincitrice"), la pittura (pensiamo alle "attitudes" in cui fu ritratta da George Romney Lady Emma Hamilton) e perciò anche gli abiti, abbandonando tutte le modifiche artificiose del corpo femminile previste dalla moda settecentesca, cominciarono ad assumere una linea sempre più sciolta, essenziale e naturale: in Francia ed in Italia, unificate da Napoleone, era nato lo stile Impero, in Inghilterra verrà chiamato stile Regency. (Periodo Regency può essere considerato quel decennio della storia inglese che va dal 1811 al 1820 in cui a re Giorgio III, non più idoneo a governare, succedette il figlio, il futuro re Giorgio IV, che assunse allora il titolo di principe reggente, oppure, più in generale, da un punto di vista più strettamente culturale e di costume, ci si riferisce al lasso di tempo che va all'incirca dal 1800 al 1830 costituendo una sorta di congiunzione fra l'età Georgiana e quella Vittoriana.)    

                                     

                                                         Abiti del 1806 - 1820

All'epoca era possibile tenersi aggiornate sui nuovi modelli e le nuove tendenze leggendo riviste quali La Belle Assemblee, The Lady’s Magazine e Ackerman’s Repository.

Gli abiti divennero leggere tuniche d'ispirazione classica, dapprincipio di preferenza bianche, come le vediamo nelle statue delle divinità greche e latine, a rendere le dame quasi marmoree, lunghe fino alla caviglia, di linea dritta, ampie in fondo, con un corto strascico e strette da una sciarpa o da una cintura posta sotto il seno, la scollatura era ampia e quadrata e lasciava seducentemente scoperto il décolleté; la sola parte coperta erano le spalle, chiuse in cortissime maniche a palloncino, che lasciavano le braccia nude. Il guardaroba di una lady dell'epoca doveva comprendere molti abiti, quelli da giorno e quelli da sera, abiti da viaggio, da cavallerizza, numerosi abiti da passeggio, ecc.
(a destra un abito del 1806)

Più sofisticati, gli abiti da sera, che si indossavano per un ballo, una cena molto elegante, per l’Opera e per un’apparizione a corte erano arricchiti di ricami, spesso in argento ed in oro, pizzi e fiocchi, corredati sovente di una corta tunica aperta e sovrapposta, che ornava ma lasciava intravedere l'abito sotto. 
(illustrazione a sinistra)
La sera, inoltre, i guanti dovevano arrivare a coprire il gomito, mentre di giorno era sufficiente che coprissero la mano per ripararla dal sole ed impedire la formazione di antiestetiche efelidi.

Durante tutta l'epoca Regency le dame avvertirono forte il bisogno di coprirsi le spalle e per appesantire i loro leggerissimi abiti usavano sciarpe o scialli, di tulle per la sera e di lana per il giorno: agli inizi dell'ottocento si scatenò quasi una sorta di mania per tutto quanto proveniva dall'oriente e perciò si cominciarono ad importare anche gli scialli dall'India, ma presto l'Inghilterra, che possedeva un'industria artigianale nell'Essex di tradizione fiamminga per la produzione di scialli di mussola lavorata a rete tessuta a tamburo, mentre nel Norwick era ben avviata la produzione artigianale di scialli in lana e seta, prese il sopravvento sulle importazioni orientali.
Ma era soprattutto quello in Kashmire, caldo ed avvolgente, lo scialle considerato il più utile tra gli accessori della moda di questo periodo.

Generalmente gli abiti in stile Impero erano di un bel batista bianco oppure di mussola, entrambi tessuti pregiati, quest'ultima meno costosa della seta, ma comunque piuttosto difficile da tenere pulita, perciò gli abiti bianchi da giorno erano espressione di un certo status sociale; con il tempo si optò per una maggiore praticità e venne riservato il bianco per la sera preferendogli tonalità pastello quali il giallo, il verde tenue, il lilla, il celeste, il rosa per le "mises" da giorno
(a destra una stampa del 1812 rappresenta l'utilizzo di una sciarpa su di un abito da giorno non più bianco, ma in tenue verde salvia),

le maniche si fecero lunghe, comparvero le prime camicette e corti bolerini per scaldare la schiena ed il petto chiamati "spencer". (Potete vedere uno dei primi spencer nell'illustrazione del 1817 posizionata sulla sinistra)
Mutuati dall'abbigliamento maschile gli spencers potevano essere in seta o in tessuto di lana chiamato "kerseymere", erano usati sia per la sera che per il giorno, come indumento per uscire e per la casa, ed in tal caso, prendevano il nome di "canazou" (spesso lavorato a maglia) e rimasero in auge per circa un ventennio finchè non si esaurì la moda degli abiti a vita alta; dapprima cortissimi, erano decorati con trecce, nappe, alamari, talvolta con ornamenti militari, tanto che in alcuni casi vennero definiti "Hussar jacket" ( giacchetto ussaro).

Mantelli e mantelline erano lunghi al massimo tre quarti di lunghezza e facilmente, se invernali, erano guarniti con inserti in pelliccia.
Nel 1808 arrivò dalla Polonia la moda del mantello Witzchoura, guarnito di pelliccia e con maniche aperte per tutta la larghezza, come espressione del puro stile Regency. 
(Nell'illustrazione a destra un esempio di mantello Witzchoura)

Era il 1818 quando fece la sua comparsa la "redingote" (illustrazione a sinistra), il cui nome deriva dalla versione del XVIII secolo di un cappotto da cavallerizza (riding- coat): inizialmente utilizzata solo che per la stagione fredda, era perloppiù in panno scuro, fregiata con ornamenti in pelliccia e sostituiva il mantello, essendo molto più calda, più pratica e più adatta come sopraveste da viaggio; solamente più tardi verrà prodotta anche con tessuti primaverili ed allora sarà indossata aperta allo scopo di non penalizzare il vestito che copriva. 


Perdendo gli abiti la linea a vita alta, gli spencers si allungarono e le redingote acquisirono tagli sempre più ampi.

Quanto alle calzature, accantonate definitivamente le scarpe con il tacco del settecento, la moda Regency prevedeva calzature molto comode, in capretto, seta o panno, senza tacco, quasi pantofole, poco più che scarpine da ballo, sia per la casa che per uscire; i sandali avevano legacci che salivano fino al polpaccio come fossero calzari e cominciarono a comparire i primi stivaletti, molto più pratici per passeggiare e più caldi in inverno.
Si dice perciò che agli inizi dell'ottocento ogni giovane donna possedesse almeno tre paia di scarpe (solo l'Imperatrice Giuseppina ne possedeva 520 !), uno leggero per tutti i giorni, uno per il ballo, spesso decorato con rose o fiocchi ed un paio di stivali di pelle per camminare. Talvolta venivano posti sotto le scarpe pezzi di metallo che le sollevavano di qualche centimetro dal terreno ed erano utili per proteggerle da fango e pioggia.
Una curiosità: al tempo le scarpe non erano fatte in modo differente per il piede destro e per quello sinistro, ma venivano indossate in base a come risultavano più comode.

La biancheria intima

Eliminati busti, steccati e panier la biancheria si ridusse al minimo: le gonne ed i morbidi abiti di mussola del 1800 aderivano al corpo mettendone in evidenza il contorno in modo naturale a meno che le forme non fossero da nascondere (ed allora si cammuffavano con almeno tre sottogonne ed una crinolina: la prima, di cotone, era a contatto con la pelle ed arrivava all’altezza delle ginocchia, le altre, più lunghe erano di mussola o di lana) e, perciò, ben si comprende come quelli della moda Impero fossero poco più che sottili camicie da notte.
(A destra un semplice reggipetto in seta blu del 1795)

(A sinistra un corsetto del 1810)
Per quanto riguardava le gambe, la soluzione più pratica per ovviare al disagio indotto da un abbigliamento così leggero e trasparente fu quello di adottare un nuovo indumento intimo caldo chiamato "pantaloons", già indossato dagli uomini. 
I pantaloons erano di maglina elastica leggera in tonalità nudo, potevano essere lunghi fino alle caviglie o arrivare appena sotto il ginocchio ed è questo è il motivo per cui le donne vestite in stile Impero sembrano spesso non indossare alcun tipo di biancheria intima quando le vediamo ritratte nei dipinti dell'epoca (solamente più tardi venne di moda indossare una sottoveste in morbida seta bianca o nei colori pastello). Per consentire alla gonna una maggior pienezza veniva aggiunto dietro un piccolo cuscinetto.
Le calze erano in seta per i balli e in lana per l’inverno, arrivavano fino al ginocchio ed erano tenute al loro posto per mezzo di una sorta di giarrettiera.

Non dimentichiamo i ventagli, fatti di legno o d’avorio e decorati con piccoli specchi, gioielli o piume; di qualsiasi forma o dimensione fossero, semplici o eleganti, dipinti o fatti di pizzo, i ventagli divennero un accessorio di estrema importanza nel mondo Regency e lo saranno ancora di più nel periodo Vittoriano.
Nel suo libro Accessories of Dress, Katherine Lester scrive: “Il grande trionfo del ventaglio nel XVIII secolo ha condotto a certe convenzioni e gesti nell' agitare un ventaglio che erano considerati di grande importanza. ... Anche se possedeva bellezza e distinzione, se (una lady) non conosceva l’arte del ventaglio, cadeva nella dimenticanza sociale”. 

Ma la vera novità del periodo Regency furono l'invenzione della borsa da passeggio (1820), che poteva essere stretta da una culisse e legata alla cintura ed allora si chiamava "reticules", oppure fatta a pochette con legacci in stoffa o a busta con manici ad anello in legno o in osso, di piccole dimensioni, ma qualunque fosse il modello, fu comunque la prima a sostituirsi alle tasche inserite negli abiti, anche solo che per mettervi il fazzoletto e qualche moneta (a destra una toilette da passeggio del 1824 completa di borsetta) e la variegata quantità di copricapi, dalla cuffie, ai berretti, ai cappellini, ai turbanti.



Generalmente il capo veniva coperto solo durante il giorno (il turbante era l'unico copricapo ammesso per la sera), quando si usciva di casa e durante visite brevi; le cuffie erano usate dalle signore sposate, anziane e comunque non interessate al matrimonio,

                                           Modes et Manieres du Jour, 1798 - 1808


ma, tra tutti, i cappelli di paglia furono probabilmente i più popolari perchè a causa del loro basso costo potevano essere acquistati praticamente da ogni signora o signorina e perché potevano essere decorati con tipi differenti di pizzo, nastri o piume in  modo tale da adattarli all’abbigliamento. 

                                                     Stampa inglese del 1817

                                                   Stampa parigina del 1812

Ed ora, salutandovi con rinnovato affetto, vi lascio con una citazione da una lettera di Jane Austen alla sorella Cassandra, l'autrice che con i personaggi dei suoi romanzi, trasposti recentemente in pellicole, ci ha fatto realmente apprezzare lo stile Regency .. che dite, sarà un indizio ?!?

I have changed my mind, & changed the trimmings on my Cap this morning, they are now much as you suggested, – I felt as if I should not prosper if I strayed from your directions, & I think it makes me look more like Lady Conyngham now than it did before, which is all that one lives for now. Jane Austen to Cassandra, December 18-19, 1798

Ho cambiato idea, e modificato le guarnizioni sul mio cappellino questa mattina, ora sono propio come mi hai suggerito tu, - mi sentivo come se non avessi dovuto aver in alcun modo successo non prendendo in considerazione i tuoi consigli, e penso che mi faccia ora sembrare più simile a Lady Conyngham, che è tutto ciò per cui si vive per ora. Jane Austen a Cassandra, 18-19 dicembre 1798

A presto ♥



Dany


Fonti bibliografiche:

Sarah Jane Downing, Fashion in the Time of Jane Austen, 2010, Shire Editions

Lady of Distinction, Regency Etiquette: The Mirror of Graces, 1811, R.L. Shep Editor

Romantic Era Gowns - Regency fashion (1795 - 1820)

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Crowned Emperor in 1804 Napoleon Bonaparte had among his several ambitions also that to make France the leading country in the field of fashion, able to suggest an innovative design and craftsmanship: the French textile industry, in the late eighteenth century, had been severely damaged by the Revolution, contrary to what happened in England, the use of textile machinery had become practically non-existent and Napoleon, stopping the import of English fabrics, has been able to make revive the workmanship production of Valenciennes lace so that the fine tulle and batiste could be produced directly at home; in addition, to induce the ladies and buy as much fabrics as pssible, forbade them to wear for more than once the same dress at court and "fashion" wanted clothes to be enriched with important curlinesses on the back and those for the evening rediscovered the train (just think that the Emperor had done block fireplaces at the Tuileries to induce the ladies to wear more clothes on each other!) But already Empress Josephine

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had become an icon of Parisian fashion with her slim figure that well suited to the fluctuating day dresses which she used to wear, anticipating this trend of style. Bonaparte didn't exclude the role of men in the recovery of the textile industry of France and ordered his military officials to wear trousers in white satin during formal occasions.

The style dear to Napoleon was the classic one, highest expression of beauty, harmony and majesty, which, revised, was called neo-classical style, the style that were gradually assuming buildings, furniture, literature, in which appeared references to Latin mythology, sculpture (who can forget Pauline Bonaparte immortalized by Canova as the embodiment of the "Venus Victrix") and therefore also the clothes, abandoning all arful changes of the female body provided by the eighteenth-century fashion, began to assume a loose - fitting, essential and natural style: in France and Italy, unified by Napoleon, was born the Empire style, in England it will be called Regency style. (Regency Period can be considered the decade of English history going from 1811 to 1820 when King George III, no more able to govern, was succeeded by his son, the future King George IV, who assumed the title of regent prince, or, more generally, from a more closely cultural and custom point of view, we refer to the amount of time that goes roughly from 1800 to 1830 constituing a sort of connection between the Georgian and the Victorian age.)

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At that time it was possible to keep up with new models and new trends by reading magazines such as La Belle Assemblies, The Lady's Magazine and Ackerman's Repository.

picture 4 on the right - Clothes became far too light tunics inspired by classic models, preferably white at first, as we can see in the statues of Greek and Latindivinities, with the result of making the ladies almost marble, ankle-length, with a straight line, wide at the bottom, with a short train and holding tightly with a scarf or a belt placed under the breasts, the neckline was large and square and, quite tempting, left exposed the woman’s décolleté; the only part covered were the shoulders, closed by very short puff sleeves, leaving bare - armed. A lady of the time's wardrobe included many clothes, those for the day and for the evening supper, for travel, riding , several promenade clothes, etc..(on the right a dress of 1806)

picture 5 on the left - More sophisticated the evening gowns, that were wore for a ball, a very elegant dinner, the Opera and for an appearance at court, were enriched with embroidery, often in silver and gold, laces and bows, often accompanied by a short tunic open and overlapped, which adorned the dress without hiding it completely (picture on left).

In the evening ladies used to wear long gloves for covering their elbows , while during the day it was sufficient covering their hands to repair them from the sun and prevent the formation of unartistic freckles.Throughout the Regency period the ladies felt a strong need to cover their shoulders and to weight their lightweight clothes they used scarves or shawls, made of tulle for the evening and of wool for the day: in the early nineteenth century erupted almost a kind of mania for everything coming from East and so they began to import shawls from India too, but soon England, that owned a craft industry in Essex with a Flemish tradition for the production of muslin shawls knitted as grid woven by drum, while Norwick was well underway in the production of handmade woolen and silk shawls, took over Eastern on imports. But it was especially the one made of Kashmir, warm and enveloping, that became considered the most useful among the accessories of the fashion of this period.

picture 6 on the right - In general, the Empire style dresses were made of a beautiful white batiste or muslin, both rich fabrics, the latter less expensive than silk, but still pretty hard to keep clean, that's why white day dresses were the expression of a certain social status; by the time they opted for more practical solutions and white became reserved for the evening while for the day they prefered pastel shades such as yellow, light green, lilac, blue, light pink (on the right a print of 1812 showing the use of a scarf on a day dress, no more white, but in soft sage green),

picture 7 on the left - sleeves became longer, the first blouses apeeared and short bolero jackets to warm up the back and the chest called "spencer" too. (You can see one of the first spencer in the illustration of 1817 positioned on the left).

Borrowed from men's dressing spencers could be made of silk or of wool fabric called "kerseymere", were used for the evening and for the day, for outdoor and indoor, and in that case, often knitted, they were called "canazou", and remained in vogue for about twenty years until the fashion of high waistlines clothes run out; at first very short, they were decorated with braids, tassels, frogs, sometimes with military ornaments, and in that's why they sometimes took the name of "Hussar jacket".

picture 8 on the right - Cloaks and mantels were long at most three quarters of length and easily in winter were trimmed with fur inserts. In 1808 came from Poland Witzchoura fashion mantel, trimmed with fur and with open sleeves along the entire width, as expression of pure Regency style. (The illustration at right is an example of Witzchoura Mantel)

picture 9 on the left - It was 1818 when the "redingote” made its appearance (picture on the left), whose name derives from the eighteenth century version of a coat riding (riding-coat): initially used only for the cold season, it was in most part made of dark woollen cloth, adorned with fur trim, and replaced the mantel, being much warmer, more practical and more suitable as travel surcoat; later it will be produced also with lighter fabrics and then it will be worn open in order not to penalize the dress that it covered.

Losing clothes high waistline, the spencer became longer and the redingote acquired larger and larger.

As footwears, permanently set aside the shoes with the heel of the XVIII century, Regency fashion footwear provided very comfortable footwears, in kid, silk or wollen cloth, without heel, almost slippers, little more than dancing shoes, both for the house to go out; sandals had ties climbing up to the calf as if they were "calzari" and began to appear the first booties, much more practical for walking and warmer in winter. They say therefore, that the in early nineteenth century every young woman had at least three pairs of shoes (only Empress Josephine possessed 520!), a light one for everyday, one for dancing, often decorated with roses or flakes and a pair of leather boots for walking. Sometimes there were placed under the shoes pieces of metal that raised a few inches from the ground and were useful to protect them from mud and rain.

A curiosity: at that time shoes weren't made in a different way for the right foot and the left one, but they were worn in base on how they were more comfortable.

The underwear

picture 10 on the right - Eliminated busts, fences and basket, the underwear was reduced to the minimum: skirts and soft muslin dresses of 1800 wrapped the body, highlighting his contour in a natural way unless its forms were to hide (and then they disguised themselves with at least three petticoats and a crinoline: the first, of cotton, was in contact with the skin and arrived at the knees, the other, longer, were made of muslin or of wool) and, therefore, it's easy to understand that those of fashion Empire were little more than thin nightgowns.(on the right a simple bra in blue silk, 1795)

picture 11 on the left – (on the left a corset of 1810) About legs, the most practical solution to overcome the discomfort induced by a clothing so light and transparent was to adopt a new undergarment called "pantaloons", already worn by men.

The pantaloons were made of light stockinet in a toned nude colour could be ankle-length or reach just below the knee and that's the reason why women dressed in Empire style often seem not to wear any kind of underwear when we see them portrayed in the paintings of that time (only later became fashionable to wear a petticoat in white or pastel colours soft silk). To allow a greater fullness to the skirt a small pillow was added behind the dress.

Stockings were made ​​of silk for ball toilettes and of wool for winter dresses, came up to the knee and were held in place by a kind of "giarrettiera".

Let's don't forget the fans, made of wood or ivory and decorated with small mirrors, jewels or feathers. Of any shape or size they were, simple or elegant, painted or made of lace, fans became an accessory of extreme importance in the Regency world and are going to be even more important during the Victorian period. In her book Accessories of Dress, Katherine Lester writes: "The great triumph of the fan in the eighteenth century led to some conventions and gestures in shaking a fan that were considered of great importance. ... Although possessed beauty and distinction, if (a lady) did not know the art of the fan, fell into social oblivion."

picture 12 on the right - But the real news of the Regency period were the invention of the walking handbag (1820), that could be closed with a pull string and  worn about one’s wrist (reticules), or shaped as a "pochette" with fabric handles , or as an envelope with loop handles made ​​of wood or of bone, small in size, but, anyway, whatever was the model, it was the first to substitute pockets inserted in clothes, even just to put the handkerchief and some coins (on the right a walking dress complete with handbag of 1824) and the varied amount of headdresses, from hats, bonnets, caps, and turbans.

Generally head was covered only during the day (the turban was worn at night), when ladies left the house and during short visits; caps were used only by married women, eldest and not interested in marriage ladies,

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but among all, straw hats were probably the most popular because, due to their their low cost could be bought from almost any lady or young lady, and because they could be decorated with different types of lace, ribbons or feathers in order to adapt them to every kind of clothing.

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And now I'm leaving you with a quote from a Jane Austen's letter to her sister Cassandra, the writer who, with her novels's characters recently transposed in films, made us really appreciate the Regency style .. what do you think, will it be a clue?!?

"I have changed my mind, & changed the trimmings on my Cap this morning, they are now much as you suggested - I felt as if I should not prosper if I strayed from your directions, & I think it makes me look more like Lady Conyngham now than it did before, Which is all that one lives for now."

Jane Austen to Cassandra, December 18-19, 1798

See you soon ♥

Dany



Bibliografic sources:

Sarah Jane Downing, Fashion in the Time of Jane Austen, 2010, Shire Editions

Lady of Distinction, Regency Etiquette: The Mirror of Graces, 1811, R.L. Shep Editor

Gertrude Jekyll, la prima paesaggista della storia.

"La lezione che ho imparato a fondo, e che desidero trasmettere agli altri, è di conoscere a quale durevole felicità possa condurre l'amore per un giardino."

Gertrude Jekyll


Se alla sensibilità artistica la Natura coniuga un profondo senso estetico, intuizione e talento poetico, rispetto per ciò che è espressione di spontaneità e naturalità diventa facile comprendere per quale motivo Gertrude Jekyll sia riuscita ad infondere fascino ai 400 giardini da lei progettati e realizzati nell'Inghilterra Vittoriana e perchè ancor oggi siano meta di visitatori provenienti da ogni parte del mondo ed oggetto di sguardi ammirati come fossero immensi quadri dotati di vita, di cui trovarsi, in modo quasi trascendentale, a far parte.

                                      Helen Allingham,"Gertrude Jekyll's Garden"

E pensare che al giardinaggio e a quella che oggi chiameremmo architettura d'esterni Miss Jekyll approdò non più in giovane età e di conseguenza a quello che a tutta prima apparve come un tiro mancino del destino: aveva poco più di quarant'anni quando i medici le diagnosticarono una forma di grave e progressiva miopia e la consigliarono perciò di abbandonare le attività che più la gratificavano e più appagavano la sua espressività interiore, il ricamo, ma soprattutto la pittura (aveva alle spalle già una carriera ben avviata come acquerellista); decise perciò di ritirarsi in campagna ed appoggiandosi all'allora caro amico di famiglia, l'architetto Edwin Lutyens, si fece costruire una residenza circondata da 15 acri di terreno, la chiamò Munstead Wood 

cominciò ad arredarla, dapprima i vani, poi il giardino, 

facendo ricorso alla teoria tonale mutuata dalla pittura, soprattutto dal preromanticismo di Turner e dall'impressionismo di Monet.. viene da pensare che proprio questo suo difetto sia stato alla base del senso cromatico, di quello per le forme, per le proporzioni, del ricorso all'alternanza delle tinte fredde 

con quelle calde

 per poi ancora tornare alle fredde

  Illustrazioni di George Samuel Elgood tratte dal libro di Gertrude Jekyll "Some English Gardens" (1904)



nella creazione di macchie di colore o forse sarebbe più appropriato parlare di pennellate di colore con cui rendeva vitali anche gli spazi più spogli ed inospitali ("Non c'è nessun pezzo di terra, anche arido, nudo, brutto, che non possa essere "addomesticato" in modo tale da trasmettere bellezza e gioia"); la sua tela divennero i giardini di Munstead Wood e quello con Lutyen stava per diventare un forte sodalizio professionale che li avrebbe condotti all'apice del successo.

Ma facciamo un passo indietro per meglio comprendere le attitudini, le motivazioni e la filosofia che guidarono Miss Jekyll conducendola a rivestire una posizione di spicco nel panorama del paesaggismo tanto che i suoi testi e le sue teorie sono tutt'oggi imprescindibili per chiunque voglia intraprendere la professione di cui ella si fece iniziatrice.

Gertrude Jekyll nacque in Grafton Street, Mayfair, Londra, il 2 Novembre 1843, quinta di sette figli dal capitano Edward Joseph Hill Jekyll, ufficiale dei Granatieri e Julia, sua moglie, nata Hammersley; il fratello minore, il reverendo Walter Jekyll, insegnante di musica e scrittore, era legato da amicizia allo scrittore Robert Louis Stevenson che, probabilmente, prese in prestito il cognome della famiglia per il titolo del suo libro, Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde.

Nel 1848 la famiglia Jekyll lasciò Londra per Bramley House, una tenuta immersa tra le lande rurali, laghetti e le pinete del Surrey, a 30 miglia a sud di Londra il cui ampio giardino fu vissuto come un paradiso per una piccola bambina: Gertrude aveva 5 anni ed i suoi ricordi d'infanzia rimasero sempre vividi tanto da costituire il fondamento delle sue future realizzazioni.

Le cattive condizioni di salute del padre lo costrinsero a ritirarsi ancor giovane delle Grenadier Guards e Gertude ebbe così modo di trascorrere con lui molto tempo e di crescere sempre più simile a lui, ereditandone gli interessi per la scienza, la musica e l'artigianato. Come ella stessa ebbe ad affermare 'Penso che uno straccio del mantello di mio padre sia caduto sulla figlia, perché io ho sempre tratto piacere dal lavorare e dal vedere le cose crescere tra le mie mani.'
Nel 1861, all'età di 18 anni, già talentuosa pittrice, 

                       Thomas in the Character of 'Puss-in Boots'

                                                 Oil painting by Gertrude Jekyll,
                                               (Godalming Museum Collection)

Gertrude si iscrive alla Scuola di Arte di South Kensington, Londra, in cui studia botanica, anatomia, ottica e scienza del colore, tutte discipline che, insieme con l'educazione liberale ed al di fuori delle rigide convenzioni del tempo che ricevette, contribuirono a sviluppare in lei una personalità al di fuori del comune, fondamentale per i risvolti che assunse nel tempo la sua carriera.

Alla morte del padre, nel 1876 fece seguito un nuovo trasferimento della famiglia nel Surrey, e il paesaggio in cui si trovò a vivere fece maturare in Gertrude la passione per la progettazione del giardino ( garden design ): facendo proprio un approccio sempre più pittorico, volendo dare un aspetto suggestivo e naturale agli spazi verdi, scegliendo e valorizzando piante rustiche, semplici ed antiche, quali lavanda, Hosta, Bergenia e Rose old - fashioned nonchè materiali naturali per arredarlo Gertrude esprime l'influenza del movimento Art and Crafts del quale, per i suoi principi, divenne una dei principali esponenti. ( Arts and Crafts Movement, ovvero movimento delle arti e dei mestieri, fu un movimento artistico fondato da William Morris che propugnava la riforma delle arti applicate, una sorta di reazione colta di artisti ed intellettuali all'industrializzazione prorompente del tardo ottocento, valorizzando piuttosto l'artigianato come espressione del lavoro dell'uomo e dei suoi bisogni, ma soprattutto come valore durevole nel tempo tendendo a disprezzare i prodotti di scarso valore e qualità distribuiti dalla produzione industriale.)

Il giardino Art and Craft, o se preferite il giardino Jekyll, deve rivelare scorci inaspettati

                                                      Munstead Wood Garden

 e sorprese pittoriche,

                    Gertrude Jekyll garden at Geble House - Photograph © Karl Gercens

deve essere suggestivo, 

                    The Manor House, Upton Grey - Photograph © Charlotte Weychan

naturale ed informale

                           Strode House, Barrington Court Garden - geograph.org.uk


(ecco che prende forma il natural garden conclamato da William Robinson  - "l'ideale estetico di giardino romantico, selvaggio, pittoresco, il "natural garden" in cui l'uomo si adopera per imitare la natura e nel periodo vittoriano questa tendenza si estende, diventando cultura popolare, tradizione." 1) deve creare la libertà della natura addomesticata del giardino che cede il passo al bosco, deve essere luogo effimero

 Hestercombe Gardens - Photograph © Hestercombe Gardens 

ed in grado di suscitare "pace e bellezza ed anche felicità". 

Nel dicembre del 1900, la rivista Country Life, fondata da Edward Hudson tre anni prima, pubblicava un articolo su Munstead Wood e sulla sua proprietaria e realizzatrice (Gertrude vi si era definitivamente trasferita da alcuni anni) in  cui veniva citato il seguente pensiero della stessa Miss Jekyll:

"La regola per ottenere tali effetti è di semplice enunciazione ma di difficile esecuzione: raggruppate audacemente, con un pensiero, tutte le stagioni e tutti i colori; formatevi nella mente molti quadri in sequenza, quadri che siano armoniosi in se stessi e in armonia l'uno con l'altro, e poi realizzateli. Questo è l'inizio e la fine di tutta la faccenda, ma è anche dove entra in campo l'immaginazione dell'artista. Per il resto, le regole auree sono due e facili da rispettare: non essere schiavi della pulizia, e non tentare di far crescere piante che non amino il terreno del vostro giardino".

Stava prendendo vita la sua teoria tonale, le ondate di colore nelle bordure creavano "quadri con piante vive", i giardini vittoriani trovavano piena realizzazione e coronamento dei principi che li animavano: si arricchirono di compartimenti o stanze separate da pergole, sentieri, o muri in pietra a secco, di gradinate con elementi di ornamento quali statue, fontane, panchine; le bordure, attentamente studiate per colore e stagione, l'alternarsi dei giardini naturali a quelli rocciosi, ai giardini acquatici, ai ruscelli ed agli stagni rendevano l'atmosfera idillica e poetica e fecero sì che il giardino Jekyll divenisse la quintessenza del giardino vittoriano.

  
                                                     Le Bois des Moutiers

The Manor House, Upton Grey

 Hidcote Manor Garden

A partire dal 1914 Gertrude Jekyll, con la collaborazione dell'architetto Edwin Lutyen portò a termine oltre 400 progetti di giardini tra Regno Unito, Nord America ed Europa, ma non solo, ella fu anche prolifica scrittrice: dal 1899 Miss Jekyll scrisse 13 libri ( il primo fu Home and Garden - Casa e Giardino) , contribuì a libri di altri autori scrivendone la prefazione e pubblicò oltre 1000 articoli sugli argomenti di cui aveva competenza, che apparvero per lo più in Country Life, The Garden e Gardening Illustrated, scritti in uno stile meticoloso, pratico e scientifico, attento ai dettagli e all'impaginazione di stampa (pensate che solamente nell'anno 1930, a più di 86 anni, scrisse 43 articoli per la rivista Gardening Illustrated).

Uno dei suoi redattori disse: 'Avrei preferito tarpare le ali di un arcangelo' piuttosto che alterare un qualsiasi testo da lei fornito all' editore.

Nel 1927 scrisse: "Se i modi per fare giardinaggio che a me sono sembrati più validi e dei quali ho cercato di fornire qualche idea nei miei libri sono stati di qualche utilità anche agli altri è perchè ogni rigo di quanto ho scritto è frutto di vero lavoro ed esperienza ..

                         Gertrude Jekyll ritratta nel suo giardino di Munstead Wood

 Il mio interesse e la mia devozione per le Belle Arti è sempre stata fonte delle mie gioie più profonde, insieme all'amore per le Natura, le sue bellezze, le sue meraviglie."

                                      William Nicholson, Miss Jekyll's Boots, 1920

Non credo di essere riuscita ad esaurire l'argomento che ho voluto condividere con voi oggi, ma spero almeno di essere stata in grado di trasmettervi l'amore, la poesia, l'entusiasmo e la passione di cui sono pervasi gli scritti ed i giardini che Gertrude Jekyll ha voluto lasciarci in eredità.

A presto ♥




Dany



Fonti bibliografiche:

Gertrude Jekyll, Testamento di un giardiniere, Franco Muzzio Editore, 2005

Gertrude Jeckyll, Bosco e giardino, Franco Muzzio Editore, 2003

Judith B. Tankard, Gertrude Jekyll and the Country House Garden: From the Archives of Country Life. Rizzoli, New York, 2010

Citazioni:

1 - http://sweetlydreamingofthepast.blogspot.com/2013/06/a-gardening-heritage-victoria-queen-of.html

Gertrude Jekyll, the first landscape designer in history.

“The lesson I have thoroughly learnt, and wish to pass on to others, is to know the enduring happiness that the love of a garden gives.”Gertrude Jekyll

If Nature combines artistic sensibility with a deep aesthetic sense, intuition and poetic talent, respect for what is expression of spontaneity and naturalness it becomes easy to understand why Gertrude Jekyll has managed to infuse charm to the more than 400 gardens she designed and manufactured mainly in Victorian England, and why they are still a destination for visitors from all over the world and subject of admiring glances as if they were huge paintings endowed with life, of whic, in an almost transcendental way, be part.

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And to think that gardening and what we now call landscape architecture Miss Jekyll landed at a no more young age and as a result of what at first appeared as a trick of fate: she was a little over forty years old when the doctors diagnosed her a form of severe and progressive myopia and therefore advised her to give up with the activities that more and more gratified her within expressiveness, embroidery, but especially painting (she had an already well established career as watercolorist); therefore she decided to retire in the country and then, to rely with a close family friend, the architect Edwin Lutyens, who built her a house, surrounded by 15 acres of land, she called it Munstead Wood

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she began to furnish it, first the rooms, then the garden,

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making use of the tonal theory borrowed from painting, especially from Tuner's pre-Romanticism and Monet's Impressionism.. it comes to think that just this defect is at the base of the chromatic sense, of the sense for the forms and for the proportions, of her recorse to the alternation of cold colors

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with those warm

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for coming back to the cold ones

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in creating splashes of color or perhaps it would be more appropriate to speak of strokes of color that made life to even more barren and inhospitable spaces ("There is no spot of ground, however arid, bare or ugly, that cannot be tamed into such a state as may give an impression of beauty and delight."), the gardens of Munstead Wood became her canvas and the one with Lutyen was about to become a strong professional bond that would lead them to the peak of success.

But let's make a step back to better understand the attitudes, motivations and philosophy that drove Miss Jekyll to play a leading position in the landscape designer survey so much so that her books and her theories are still essential for anyone wishing to undertake the profession of which she became the initiator.

picture 7 -   Gertrude Jekyll was born in Grafton Street, Mayfair, London, 2 November 1843, the fifth of seven children by Captain Edward Joseph Hill Jekyll, an officer of the Grenadiers and Julia, his wife, born Hammersley; her younger brother, the Reverend Walter Jekyll, teacher of music and writer, was bound by friendship with the writer Robert Louis Stevenson who probably borrowed the name of the family for the title of his book, “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”. In 1848 the Jekyll family left London for Bramley House, an estate nestled in the rural lands, lakes and pine forests of Surrey, 30 miles south of London the large garden of which was seen as a Heaven for a little girl: Gertrude was 5 years old and her childhood memories remained always vivid in her mind so as to constitute the foundation of her future accomplishments.

Her father's poor health forced him to retire still young from the Grenadier Guards and Gertrude was thus able to spend much more time with him and grow more and more like him, inheriting the interests of science, music and crafts. As she had to say 'I think a cloth mantle has fallen on my father's daughter, because I have always taken pleasure from work and see things grow in my hands.'In 1861, at the age of 18, already talented painter,

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Gertrude enrolled in the School of Art of South Kensington, London, where she studied botany, anatomy, optics and color science, all disciplines, together with the liberal education and outside the strict conventions of the time she received, that helped her to develop a not common personality, basic for her future carrer. When her father died in 1876 ,the family moved to Surrey again, and the landscape in which she lived made grow in Gertrude the passion for garden design: making her own an always more and more painterly approach, wanting to give a suggestive and natural appearance to green spaces, choosing and valuing hardy plants, simple and ancient, such as lavender, Hosta, Bergenia and old - fashioned Rose as well as natural materials to furnish garden, Gertrude expresses the influence of the Art and Crafts movement of which, for her principles, she became a leading figure. (Arts and Crafts Movement was an art movement founded by William Morris, which advocated the reform of the applied arts, a kind of cultured reaction of artists and intellectuals against unbridled industrialization of the late nineteenth century, highlighting the craftsmanship considered an expression of the man's work and of his needs, but above all as lasting value and tending to despise the low value and quality of the products distributed by the industrial production.)

The Art and Craft garden, or if you prefer the Jekyll garden, must reveal unexpected views

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and pictorial surprises,

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it has to be suggestive

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natural and informal

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(here is taking shape the natural garden acclaimed by William Robinson - "the aesthetic ideal of romantic garden, wild, picturesque, the" natural garden "in which man strives to imitate nature and in the Victorian period this trend extends becoming popular culture, tradition. "1) must create the freedom of nature tamed in the garden which gives way to the wood, has to be an ephemeral place

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and capable of inspire"peace and beauty, and even happiness."

In December 1900, the magazine Country Life, founded by Edward Hudson three years before, published an article about Munstead Wodd and its owner, and realizer (Gertrude definitely moved there for a few years) in which there was quoted the following Miss Jekyll's thought:"The rule for these effects is a simple statement but difficult to execute: grouped boldly, with a thought, all seasons and all colors; make up in your mind many paintings in sequence, paintings that have to be harmonious in themselves and in keeping them with one another, and then carry them out. This is the beginning and the end of the whole thing, but it is the field where the imagination of the artist enters. For the rest, the golden rules are two and easy to respect: don't be a slave to cleaning, not grope to grow plants that don't like the soil in your garden. " She was giving life to her tonal theory, the waves of color in the borders created "paintings with live plants," the Victorian gardens found their full realization and fulfillment of the principles that animated them: they were enriched by compartments or open rooms separated by pergolas, paths, walls with dry stone, of stairs with elements of ornaments such as statues, fountains, benches, the flowers edges, carefully studied by color and season, the alternation of natural gardens to the rocky ones, to the water gardens, to streams and ponds made the atmosphere idyllic and poetic, and make in way that the Jekyll garden became the quintessential of the Victorian garden.

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From 1914 Gertrude Jekyll, with the collaboration of architect Edwin Lutyens completed more than 400 projects of gardens in the UK, North America and Europe, but she was also a prolific writer: from 1899 Miss Jekyll wrote 13 books (the first was Home and Garden), she contributed to books of other authors by writing the foreword and published over 1000 articles on the topics of which she had jurisdiction, that appeared mostly in Country Life, The Garden and Gardening Illustrated, written in a style meticulous, scientific and practical style, attentive to detail and layout (Just think that only in 1930, at the age of more than 86 years, she wrote 43 articles for Gardening Illustrated).One of its editors said, 'I would have preferred to clip the wings of an archangel' rather than alter any text she provided to the publisher.

In 1927 she wrote: "If the ways of make gardening that seemed to me more valid and of which I have tried to provide some ideas in my books have been of some use to others, this is because every line of what I wrote is the result of true work and experience

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My interest and my devotion to the Fine Arts has always been a source of my deepest joys, together with love for Nature, its beauty, its wonders. "

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I don't think I was able to exhaust the subject that I wanted to share with you today, but I hope I had convey at least the love, poetry, enthusiasm and passion of which the writings and the gardens that Gertrude Jekyll wanted to leave us as legacy are pervaded.

See you soon ♥

Dany

Bibliografic sources:

Gertrude Jekyll, Testamento di un giardiniere, Franco Muzzio Editore, 2005

Gertrude Jeckyll, Bosco e giardino, Franco Muzzio Editore, 2003

Judith B. Tankard, Gertrude Jekyll and the Country House Garden: From the Archives of Country Life. Rizzoli, New York, 2010

Quotations:

1 - http://sweetlydreamingofthepast.blogspot.com/2013/06/a-gardening-heritage-victoria-queen-of.html